Volont'Asia

Bonne année 2012 !

2012-01-02T02:35:00.002+05:30

De retour dans le calendrier grégorien avec le nouvel an le 1er janvier. C'est moins exotique que de le fêter en février ou en avril !

Le grand retour

2011-10-15T03:49:00.003+05:30

Ça y est, depuis le 13 septembre 2011, je suis de retour au Québec, après 3 ans en Asie. La boucle est bouclée. Que d’aventures ! Celles relatées dans ce blog ne sont qu’une infime partie de toutes celles que j’ai vécues depuis mon départ. Vous trouverez une autre partie de ces aventures et des rencontres que j’ai faites pendant ces années en Asie dans mon livre, dont l’écriture n’est pas encore terminée mais déjà bien avancée.

Pour ceux qui n’étaient pas au courant que j’écris un livre et qui veulent savoir de quoi il s’agit:

L'écriture de mon livre

Ça va me prendre encore quelques mois pour peaufiner l’écriture de ce livre, choisir et traiter les photos et les sons qui s’y intégreront, trouver un éditeur… Je mettrai à jour ce blog pour vous avertir de l’évolution. Si vous souhaitez être informé personnellement du moment où mon livre sera terminé, envoyez-moi un courriel pour que je vous avertisse : nathnomade@yahoo.fr

Pourquoi est-ce que je suis rentrée ?

C’est une drôle de question que l’on m’a posée à plusieurs reprises ! Si j’ai décidé de rentrer au Québec, c’est tout simplement parce que j’étais prête à le faire et heureuse de ce retour. Financièrement, j’avais beau dépenser de moins en moins (dans les derniers temps, moins de 150 $ par mois, tout inclus), il fallait que je trouve assez rapidement une source de revenus pour me garder quelques dollars pour me réinstaller. Dans les derniers mois, au Sri Lanka, j’avais commencé des recherches d’emploi : j’avais une possibilité à Bangkok et une autre au Sri Lanka, et je me disais que je pouvais aussi rester un hiver de plus en Asie en écrivant des articles en tant que pigiste… Mais finalement, travailler à l’étranger n’est pas si facile, en particulier à cause des visas. Il est tellement plus simple de vivre dans un pays où l’on a le droit d’être à l’année et de travailler.

J’avais du mal à envisager de rentrer au Québec tant que je m’imaginais vivre à la campagne puisque je n’avais aucune envie d’avoir une voiture à nouveau. Je me sens tellement libre depuis que j’ai vendu ma voiture il y a 3 ans. Une voiture est une liberté que l’on paie si cher. Au Québec, les moyens de transport en commun n’existent presque pas en dehors des villes. Alors, j’ai soudain eu l’idée que c’était en ville qu’il fallait que je m’installe pour un temps. Après avoir pesé les avantages et les inconvénients, j’ai fait le deuil de ma vie à la campagne pour le moment, et c’est donc à Montréal que j’ai décidé de m’installer. Je peux continuer à me déplacer à vélo (au moins une partie de l’année) et utiliser les transports en commun, vivre dans une ville multiculturelle où je peux trouver des petits produits indiens bon marché pour cuisiner selon mes nouvelles habitudes culinaires, pratiquer le Falun Dafa en groupe dans le quartier chinois et participer à toutes sortes d’activités avec un groupe de Falun Dafa très dynamique… Je viens d’emménager en colocation avec 2 étudiantes sympathiques, dans un beau quartier plein d’arbres et proche de chez ma sœur (mes nièces me demandaient : « Pourquoi est-ce que tu ne reviens pas ? »). Pour le moment, le retour se passe bien. Bien mieux d’ailleurs que tous mes retours de voyage précédents. Il faut dire que c’est la première fois que je fais un voyage sans avoir de date de retour déterminée à l’avance et que je rentre parce que je le décide !

Un gros merci à tous ceux qui ont suivi ce blog de près ou de loin, en particulier à ceux qui l’ont suivi de très près. Ça m’a vraiment fait plaisir de mettre ce blog à jour régulièrement pour vous. Si vous avez aimé ce blog, vous aimerez encore plus mon livre, bien plus complet et plus profond, et avec les sons en plus… À suivre…

À bientôt !

Article « le Sri Lanka sur le chemin de la dictature »

2011-09-19T21:14:00.001+05:30

Mon article « le Sri Lanka sur le chemin de la dictature » a été publié par le journal La Grande Époque. Vous pouvez le lire en première page du journal.

Légende de la photo :

De gauche à droite (en haut) : le Président Mahinda Rajapakse ; son fils Namal Rajapakse ; Manusha Nanayakkara (un journaliste membre du parlement élu dans l’opposition, qui s’est laissé corrompre et a rejoint le parti de Rajapakse) ; le Ministre du Développement Économique Basil Rajapakse.

Millionnaire en noix de coco

2011-09-13T13:50:00.006+05:30

Le Sri Lanka est le pays de la noix de coco. Chaque famille possède plusieurs cocotiers. Les femmes font du lait de coco, très utilisé en cuisine dans les currys et les riz au lait : il suffit de « laver » la noix de coco râpée dans de l’eau pour obtenir le lait crémeux. Elles font aussi une huile de coco extraordinaire. Une famille sri-lankaise a besoin de 2 cocotiers pour subvenir à ses besoins quotidiens.

La noix de coco telle qu’elle est lorsqu’elle est cueillie.

« Mister Pol », comme je l’ai surnommé (« pol » signifie noix de coco en langue sinhala), se dit millionnaire en noix de coco ! Il possède une petite exploitation familiale. Il travaille fort, mais est heureux de sa vie saine et sans stress.

« Mister Pol » fait fumer les noix de coco coupées en 2 dans son séchoir.

Anisha, la petite nièce de « Mister Pol » devant le fumoir à noix de coco. Un feu est allumé dans la partie basse, les noix de coco sont placées en haut. Le feu brûle pendant environ 24h. Les noix de coco ainsi fumées se détachent de leur écorce et sont envoyées dans une usine pour en extraire l’huile.

La charrette tirée par un bœuf utilisée pour le transport des noix de coco.

Les noix de coco une fois fumées.

Devant la maison que j’ai gardée pendant 3 mois, un employé de "Mister Pol" met les écorces de noix de coco à vieillir dans des petits bassins, sous de grosse pierres, dans l’eau de mer. Après 6 mois, il les récupère, les fait sécher avant de récupérer les fibres. Celles-ci sont transformées en matelas, en cordes ou en balais. La fibre est souvent exportée en Inde.

Cette dame de la parenté de « Mister Pol » transporte les écorces mouillées jusqu’à la charrette. Les écorces étant pleines de sable, son visage en est arrosée lorsqu’elle les frappe d’un bâton pour assouplir les fibres, ce qui n'entame jamais sa bonne humeur habituelle.

Une famille sri lankaise atypique

2011-08-28T22:18:00.003+05:30

Depuis mon premier jour au Sri Lanka jusqu’au dernier, j’ai fait plusieurs séjours près de Colombo dans une famille adorable avec laquelle je me suis particulièrement bien entendue et chez qui je me suis sentie chez moi.

Priya est une féministe qui a allaité ses 5 enfants pendant 16 ans. Ici, ses cheveux ont été décorés de fougères comestibles par son petit dernier.

Sarath, le mari de Priya, avec une crevette d’eau douce géante pêchée dans le lac près de la maison.

Bhanu, le #4, dans la cuisine.

Udaï, le petit dernier, est un excellent guide qui m’a emmenée observer les oiseaux autour du lac près de la maison.

Prêts pour assister à un mariage. Mithila, la fille aînée, est âgée de 21 ans et apprend le français.

Setavya, la deuxième fille, a fêté ses 18 ans lors d’un de mes séjours dans la famille. Je lui ai fait un gâteau, il s’agissait de son premier gâteau d’anniversaire de sa vie ! Autre pays, autres coutumes…

La mariée était en rouge

2011-08-28T22:17:00.000+05:30

En sortant de chez moi, j’ai remarqué un couple de mariés se faisant prendre en photo sur la plage. Je leur ai demandé si je pouvais moi aussi prendre quelques photos. Non seulement ils m’ont accordé la permission, mais le photographe en a profité pour me prendre en photo avec les mariés alors que je les photographiais… Le rouge est une couleur typique de robe de mariée au Sri Lanka.

Les pêcheurs sur bâtons

2011-08-28T22:14:00.001+05:30

Une image classique du Sri Lanka, que j’ai vue régulièrement depuis la deuxième maison que j’ai gardée pendant 3 mois. Les pêcheurs ne sont pas toujours présents, il y a de longues périodes sans poissons à cet endroit, puis tout à coup chacun vient planter son bâton devant chez moi ou au village voisin.

Les pêcheurs rejoignent leur bâton à la nage, enroulant leurs vêtements autour de la tête pour qu’ils ne soient pas mouillés.

Vidéo sur la persécution du Falun Dafa en français

2011-08-02T22:40:00.004+05:30

Prenez 5 minutes de votre temps pour regarder cette vidéo avec une chanson, au sujet des droits humains en Chine. Il s'agit de la même vidéo dont je parle dans le message précédent, mais elle est maintenant traduite en français :

12 ans de persécution

2011-07-20T18:25:00.006+05:30

Aujourd’hui est un bien triste anniversaire : cela fait 12 ans que la persécution inhumaine qu’endurent les pratiquants de Falun Dafa en Chine continentale a commencé.

C’est à cette date, en 1999, que l’ancien président de la Chine, Jiang Zemin, a décidé que quiconque pratiquait les exercices doux du Falun Dafa et vivait selon les principes d’Authenticité, Compassion et Tolérance était un ennemi de l’état. Pourtant, ce même gouvernement avait approuvé cette pratique spirituelle par le passé…

Les pratiquants de Falun Dafa sont le plus grand groupe de prisonniers de conscience au monde. En Chine, 2/3 des cas de torture rapportés aux Nation Unies sont des pratiquants de Falun Dafa. Un pratiquant meurt tous les 3 jours à cause de la torture et des mauvais traitements infligés en prison – et il ne s’agit que des cas documentés, ce qui n’est probablement que la pointe de l’iceberg.

Ceux qui ne sont pas emprisonnés sont surveillés en permanence, mis à la porte de leur emploi pour le simple fait qu’ils n’acceptent pas de se faire « transformer », et même les membres de leurs familles qui ne pratiquent pas le Falun Dafa sont persécutés.

Aujourd’hui encore, les pratiquants en Chine subissent les pires tortures (une centaine de méthodes différentes, toutes plus inhumaines les unes que les autres) dans les prisons, les centres de lavage de cerveaux et les camps de travaux forcés. Les pratiquants de Falun Dafa servent de banque d’organes, le gouvernement vendant à prix fort les organes vitaux prélevés sur des sujets vivants, sans anesthésie… Cette pratique a lieu à grande échelle (plus d’informations à ce sujet : www.frinfofalungong.net).

Que pouvons nous faire contre une telle persécution et de telles injustices ?

Signer la pétition contre les prélèvements d’organes illégaux (en anglais).
Partager ces informations avec votre famille, vos amis, vos collègues de bureau et les élus de votre pays.
Regarder ce court vidéo réalisé en Inde.

Article "7 conseils pour voyager plus longtemps"

2011-07-11T16:38:00.009+05:30

Mon article "7 conseils pour voyager plus longtemps" a été publié par la revue Espaces en Mai 2011, et par le journal La Grande Époque en juillet 2011 (en page 11, avec un autre de mes articles : "un four en camping"). Voici l'article avec les photos que j'avais sélectionnées :

7 conseils pour voyager plus longtemps

Vous avez ramassé votre argent, laissé votre logement et c’est le grand départ tant attendu. Votre but est de rester le plus longtemps possible en voyage ? Dépensez votre argent de manière intelligente, et vous pourrez doubler, tripler ou même décupler le temps que vous passerez à l’étranger. Les dépenses pour se loger, se nourrir et se déplacer sont les plus importantes : voici comment les réduire tout en vivant des échanges culturels extraordinaires.

Conseil numéro 1 : louez une chambre chez l’habitant

Un loyer de 7 $ par mois, tout compris, ça vous dirait ? Dans un village indien, on peut trouver une chambre chez l’habitant à ce prix-là. Il faut être conscient que vous n’aurez peut-être pas tout le confort auquel vous êtes habitué. Alors imaginez que vous faites un voyage de camping, et votre chambre spartiate se transformera instantanément en camping de luxe !

Pour trouver une bonne chambre chez l’habitant, oubliez les pancartes destinées aux touristes. Prenez votre temps lorsqu’un endroit vous plaît et faîtes-vous des amis : un bon réseau de relation est la meilleure garantie de tomber sur la chambre rêvée.

Pour un séjour à court terme chez l’habitant, le réseau de couch surfing ( www.couchsurfing.org ) peut vous aider.

Conseil numéro 2 : cuisinez vous-mêmes avec les aliments locaux

Cuisiner vous-mêmes est à la fois bon pour vos économies, et pour les liens que vous allez créer avec les autochtones qui seront bien intrigués de vous voir faire votre marché. Oubliez les spaghettis bolognaise et la pizza qui n’en seront que meilleurs à votre retour ! Apprenez à cuisiner des légumes et des fruits bizarroïdes qui sont souvent meilleurs marché que ceux qui vous sont familiers. Copiez la manière dont se nourrissent les habitants de la région où vous êtes. Apprenez tout ce que vous pouvez faire avec la farine locale, les lentilles, les frijoles… Vous ferez des découvertes culinaires et vous vous nourrirez, à prix imbattables, de produits de qualité : délicieux, locaux et souvent biologiques.

Si vous vous déplacez souvent, voyagez avec votre réchaud de camping et vos casseroles. Si vous restez quelques mois dans un lieu, vous pouvez acheter le nécessaire pour cuisiner sur place, et le revendre à moitié prix à votre départ. Parfois, des auberges vous permettent d’utiliser leur cuisine.

Conseil numéro 3 : faîtes du bénévolat

Peu importe le temps et l’énergie qu’il offre, le bénévole est toujours gagnant. Il est souvent logé et nourri, apprend en permanence. Attention toutefois, de plus en plus d’organisations font payer les bénévoles. Pas toujours besoin de passer par un organisme : au gré des rencontres, les occasions d’aider des particuliers ne manquent pas pour s’occuper d’une personne âgée, animer dans une école ou aider à la moisson du riz.

Le Wwoofing ( www.wwoof.org ) est une formule flexible de bénévolat dans un réseau de fermes biologiques du monde entier. On peut voyager pendant des mois d’une ferme à l’autre, ou l’essayer lors d’un court séjour. En général, le gîte et le couvert sont fournis contre 4 à 6 heures de travail quotidien. Vous pouvez être amené aussi bien à travailler dans une ferme de crocodiles en Australie, cultiver l’Aloe Vera dans le désert du Chili ou démarrer un potager dans une école du Sierra Léone.

Conseil numéro 4 : évitez les visites touristiques

Vos amis ne comprennent pas pourquoi vous n’avez pas visité le Taj Mahal en passant autant de temps en Inde ? Vous avez pourtant vécu tant de moments extraordinaires que peu d’étrangers ont vécu dans ce pays. Comparé au prix d’une chambre chez l’habitant, l’accès aux lieux hautement touristique coûte cher, parfois jusqu’à 2 ou 3 mois de loyer ! En restant longtemps dans une région, vous pourrez visiter gratuitement des temples finement ouvragés ou être invité à un festival, dans des villages inconnus des guides touristiques. L’autre avantage d’éviter les endroits touristiques, c’est de se protégerer des arnaques et des vols plus fréquents ici qu’ailleurs.

Conseil numéro 5 : pratiquez le « nomadisme sédentaire »

Rester sur place présente l’avantage de réduire tous les coûts, bien plus que ce qu’on s’imagine. Plus on s’installe longtemps quelque part et plus l’impact sur le budget est grand. En se créant un réseau de contacts, le « nomade sédentaire » profite de tous les bons plans de la place : la chambre chez l’habitant, la madame qui vend une papaye 4 fois moins cher qu’au marché, le voisin qui permet d’utiliser sa connexion Internet pour 2,5 $ par mois, etc…

Passer d’un pays à l’autre régulièrement coûte plus cher en transport, visa, mais aussi tous les frais reliés au temps d’adaptation dans un nouveau pays. Parler quelques mots de la langue, connaître la valeur de la monnaie et d’un produit permet de payer le prix « local », qui peut être doublé ou triplé pour l’étranger qui vient de débarquer.

Conseil numéro 6 : utilisez intelligemment la durée de vos visas

Comparé au coût de la vie dans certains pays, un visa est souvent cher : utilisez sa durée jusqu’au bout ! Si vous voulez rester plus longtemps que la durée d’un visa touristique ordinaire, renseignez-vous auprès des voyageurs au long cours : il y a des petits trucs rarement expliqués dans les sites Web officiels. Par exemple, en demandant son visa à l’avance dans une ambassade thaïlandaise, le voyageur obtient 2 mois gratuitement au lieu du visa d’un mois qu’il recevrait à l’aéroport. Il peut ensuite demander une extension d’un mois pour 62 $, puis sortir du pays et renouveler l’opération. Il peut donc rester en Thaïlande 4 mois sans payer de visa, 5 mois pour 62 $ ou payer 124$ de frais de visa pour un séjour de 6 mois. Dans ces 3 cas, il faudra ajouter les dépenses d’un voyage dans un pays limitrophe. Attention cependant, les règles concernant les visas sont sujettes à des changements, et ont fortement tendance à être de moins en moins souples d’une année sur l’autre.

Conseil numéro 7 : voyagez à vélo

(photo : Jean-Noël Schenk)

Vous avez la bougeotte et le « nomadisme sédentaire » ne vous convient pas ? Le cyclotourisme est idéal pour votre petit budget. Il demande un certain investissement au départ, mais il est vite amorti lors d’un long voyage. Le cyclotouriste économise les frais de transports, se déplace avec sa maison et sa cuisine. Parmi les autres avantages : l’autonomie qui permet d’aller hors des sentiers battus et de se faire inviter facilement à dormir chez l’habitant.

Le « nomade sédentaire », quant à lui, a tout intérêt à se procurer un vélo pour faire ses courses et explorer les environs. Il peut en louer un, en emprunter, ou encore acheter une bicyclette usagée.

Poson Poya, deuxième jour

2011-07-02T17:33:00.005+05:30

Finalement, j’ai tellement aimé la Perahera (défilé) du festival de Poson devant chez moi que je n’ai pas eu d’autre choix que d’aller assister à une autre Perahera dans mon ancien quartier de Matara, celui où j’ai habité pendant mes premières 6 semaines au Sri Lanka. Malgré les averses intermittentes et une lumière pas extraordinaire pour la photo, le spectacle était magique…

Les jeunes hommes, et même quelques garçons à partir d’environ 10 ans, se transpercent la peau d’aiguilles ou d’hameçons, pour prouver leur bravoure aux dieux. Certains se transpercent même les joues…

Un seul éléphant cette fois-ci dans la procession, mais une plus grande variété de danses.

Poson Poya, devant ma maison

2011-07-02T17:27:00.003+05:30

Encore un festival… On dirait qu’à chaque fois que j’arrive quelque part, il y a un festival. Ça fait maintenant 3 mois que je suis au Sri Lanka, et à chaque mois j’ai eu droit à un gros festival : le nouvel an cinghalais en avril, Vesak en mai, et voici qu’on m’en annonce un autre, appelé Poson, pour la pleine lune du mois de juin. Celui-ci commémore le moment où le bouddhisme a été introduit au Sri Lanka. Cette fois-ci, j’étais bien résolue à ne pas me laisser déconcentrer par un autre festival, et je ne suis même pas allée voir le défilé à sa sortie du temple. Il faut dire que la Perahera (défilé) allait passer un peu plus tard juste devant ma maison. Quelle belle surprise, juste après le coucher du soleil, que de voir toutes ces danses, les 2 éléphants, les couleurs, la musique et la bonne humeur passer devant chez moi, avec en arrière plan la pleine lune qui se reflétait sur la mer, avec les cocotier qui se détachaient en ombres chinoises…

2 ans de Falun Dafa

2011-06-20T16:51:00.007+05:30

Cela fait déjà 2 ans que je pratique le Falun Dafa. Que le temps passe vite, et que de chemin parcouru… La fibromyalgie et les douleurs qui me tenaient compagnie sont si loin maintenant. Pour « fêter » cet anniversaire, voici quelques photos inédites des événements auxquels j’ai pris part et des divers endroits où j’ai pratiqué les exercices.

Mais tout d’abord, pour ceux qui se demandent ce que c’est que le Falun Dafa, voici un petit rappel, à la fin de cet article de 2009 sur les 10 ans de la persécution du Falun Dafa en Chine.

Méditation sur un bateau sur le Gange à Varanasi. (mars 2010)

Enseignement des exercices dans un refuge pour femmes à Varanasi (mars 2010). D'autres photos des activités à Varanasi de décembre 2009 dans cet article.

Exposition sur les violations des droits de l'homme en Chine à l'occasion de l'anniversaire du Dalaï-Lama, au Ladakh. (juillet 2010)

Pratique des exercices sur le toit d'une Guest-House à Leh, Ladakh. (juillet 2010)

Enseignement des exercices à des femmes de mon village ladakhi. (Septembre 2010)

Enseignement des exercices dans un camp de réfugiés, suite aux inondations meurtrières qui ont frappé le Ladakh. (Septembre 2010)

Enseignement des exercices et exposition sur la violation des droits humains en Chine dans une école tibétaine du Ladakh. Une professeur tibétaine explique la persécution à ses élèves. Les tibétains vivent le même genre de persécution par le Parti Communiste Chinois (PCC) et font preuve de beaucoup de solidarité avec les pratiquants de Falun Dafa pour faire connaître au monde les atrocités qu'ils vivent en Chine. (Septembre 2010)

Pratique des exercices dans le parc Lumpini de Bangkok, avec les pratiquants chinois (pour la plupart réfugiés) et thaïlandais. (février 2011)
À Penang (Malaisie), enseignement spontané des exercices à un petit groupe multiethnique, à la demande d'un chinois de Malaisie intéressé par toutes sortes de Chi-Gong : 2 japonais, 2 polonaises, 1 danoise et le chinois. Commentaires de la femme japonaise : "C'est bien plus puissant que le Zazen !". Son mari, quant à lui, a trouvé les exercices très faciles à pratiquer et que les mouvements étaient naturels. Tous ont été unanimes :"Merci, cette pratique est très puissante et nous allons essayer de trouver des lieux de pratique près de chez nous". (Février 2011)

Vous pouvez également lire mes autres articles publiés dans ce blog :

Des nouvelles de ma santé après 8 mois de pratique de Falun Dafa.
La fin d'une vie.
Enseignement du Falun Dafa à une vieille dame pouvant à peine marcher (à la fin de l'article "3 générations".

Lanternes et « pandals » de Vésak

2011-05-31T18:29:00.004+05:30

Chaque maison bouddhiste illumine sa maison de lanternes pendant plusieurs soirs d’affilée.

Une exposition de « pandals » a lieu sur une esplanade où la foule se presse. En m'y rendant, mon vélo s'est fait arrêter par des jeunes qui offraient un verre de jus de fruits à tous les passants. Les « pandals » sont des structures fabriquées dans un contexte religieux. Ceux que j’ai vus sont pour la plupart des structures illuminées qui tournent et illustrent différents aspects de la vie du Bouddha.

Fêtes de Vésak

2011-05-31T18:23:00.009+05:30

Les 17 et 18 mai a eu lieu au Sri Lanka les fêtes de Vésak, considérées par la majorité bouddhiste du pays comme un autre Nouvel An. Cette année, la fête était spéciale pour les cinghalais, puisqu’ils commémoraient l’anniversaire des 2600 ans depuis que le Bouddha ait reçu l’illumination.

Les habitants, en particulier les femmes, portent à cette occasion des vêtements blancs pour aller visiter les temples un peu partout dans la ville, comme ce temple situé sur une île.

J’ai été invitée à me joindre aux célébrations dans ce temple.

Les participants formaient 2 rangées se faisant face à moins d’un mètre l’une de l’autre, pendant que des volontaires passaient au milieu en apportant les offrandes. Chacun touchait de ses mains chaque offrande avant de joindre les mains en prière. Cette opération a duré plus d’une heure.

Quelques exemples d’offrandes. L’huile servant aux lampes est de l’huile de noix de coco faite maison d’une excellente qualité.

Une fois toutes les offrandes apportées, tout le monde s’est assis sous l’arbre de la Bodhi pour écouter les prières des moines.

Préparatifs du festival de Vésak

2011-05-15T22:45:00.004+05:30

Après les fêtes du nouvel an singhalais (le 14 avril), la majorité des habitants du Sri Lanka préparent maintenant une autre fête des plus importantes. Vésak est une fête bouddhiste qui commémore la naissance, l’illumination et la mort du Bouddha. Elle a lieu lors de la pleine lune de mai (cette année, les 17 et 18 mai). Tout le monde s’affaire à décorer sa maison et la ville, les drapeaux bouddhistes multicolores sont partout.

J’ai aidé Saranga à préparer les lanternes de Vésak de sa maison. Cette année, elle a acheté des structures en métal, qu’elle va pouvoir réutiliser pendant 2 ou 3 ans, au lieu de les faire elle-même à partir de bambou et de ne les utiliser qu’une année. Nous avons décoré les lanternes de papier, collé avec de la colle maison (de la farine et de l’eau), ce qui représente beaucoup de travail même si nous n'avons pas préparé les structures.

Sri Lanka

2011-04-13T14:06:00.005+05:30

Une très belle offre m’a amenée sur de nouvelles terres : me voici la gardienne d’une maison près de la mer, au Sri Lanka, jusqu’à la fin mai…
À marée haute, de grandes tortues (jusqu’à 1 m de long) viennent se nourrir près des rochers. Elle restent longtemps sous l’eau et ne sortent la tête pour respirer que toutes les 3 ou 4 minutes.

Dans le jardin de la maison, je partage mes papayes avec de beaux oiseaux, comme cette perruche à collier. Ce qu'elle préfère dans les papayes, ce sont les graines noires qu'elle décortique patiemment.

Ou encore ce barbu à tête brune, plus timide...

Ce martin-pêcheur fréquente régulièrement le jardin.

Il va être bien difficile de ne pas me laisser distraire par tout ça pour me concentrer sur mon travail d'écriture et terminer mon livre !

Voisins et amis

2011-04-13T10:08:00.001+05:30

Voici les gens que j’ai fréquentés pendant les 5 mois où j’ai habité dans ma petite ville thaïlandaise à la frontière de la Birmanie, de novembre 2010 à fin mars 2011. Ils étaient mes voisins, travaillaient dans les commerces que je fréquentais, et certains sont devenus des amis… La plupart d’entre eux sont birmans, karen birmans ou karen thaï. Je faisais le « taxi » pour les enfants des voisins, les transportant sur le porte-bagage de mon vélo sur quelques mètres.

Article "un four en camping"

2011-03-23T15:11:00.004+05:30

Mon article "un four en camping" a été publié par la revue Espaces du mois de mars. Les québécois peuvent s'en procurer un exemplaire gratuit dans un magasin de plein air (Mountain Coop à Québec ou à Montréal, la Galerie du Sport à Baie-St-Paul etc...).

Vous pouvez aussi consulter la version en ligne en cliquant sur le lien ci-dessus ...

Tamarin

2011-03-21T17:57:00.001+05:30

Après la cueillette du tamarin dans l’arbre, les 2 sœurs de l’ethnie Karen thaïlandaise, Lê et Kumsai, le préparent pour le vendre. La petite fille de Kumsai aime bien aider à retirer l’écorce. Certains l’achètent à cette étape, d’autres préfèrent payer un peu plus pour l’obtenir sans les grosses graines noires que Lê retire patiemment. Le tamarin rehausse les petits plats et règle les problèmes de transit intestinaux.

Le lac de Sangkhlaburi

2011-03-21T17:55:00.001+05:30

Quelques photos du lac artificiel de Sangkhlaburi, des maisons flottantes et de la vie sur le réservoir. Le niveau du lac était déjà incroyablement bas quand je suis arrivée, au tout début de la saison sèche (au mois de novembre). Les escaliers de bétons censés arriver dans l’eau étaient déjà à 2 mètres du niveau du réservoir à cette époque. Il n’a pas arrêté de baisser et ressemble maintenant plus à une rivière qu’à un lac…

Monde sous-marin

2011-03-01T11:29:00.001+05:30

Voici un petit aperçu de ce que j’ai vu dans « l’aquarium géant » dans lequel je me suis baignée pendant 8 jours dans le sud de la Thaïlande.

Un gros merci à Antoine Vercruysse (www.itonedesign.com) pour ses magnifiques photos qu’il me permet de partager avec vous.

Excursion en bateau

2011-02-18T15:51:00.000+05:30

J’ai partagé la location d’un bateau pour la journée avec 2 français et un belge. Au programme : les plus beaux sites de plongée en apnée des alentours. Une journée extraordinaire… Les photos sous-marines me seront fournies dans quelques semaines par Antoine le belge : patience !

Une île paradisiaque

2011-02-18T15:49:00.000+05:30

Dans le sud de la Thaïlande, j’ai campé pendant 8 jours sur une île paradisiaque, dans un parc national. Peu de tourisme. Mon emplacement de camping était à une quinzaine de mètres de cette plage de sable blanc. En la remontant sur 150 mètres, je pouvais accéder à un site pour faire de la plongée en apnée magnifique. J’en ai vu de toutes les couleurs : des poissons (poisson chirurgien, poisson lion, murène et tous ceux dont je ne connais pas le nom), toutes sortes de coraux, des étoiles de mer, des oursins…

L’île d’en face, vue depuis l’île où je séjournais, est par contre très touristique.

Passage de la frontière

2011-02-18T15:48:00.000+05:30

J’ai traversé la frontière entre la Malaisie et la Thaïlande sur ce petit bateau. 45 minutes de trajet, avec une douzaine d’autres passagers, tous locaux. J’ai observé quelques dauphins en cours de route.

Bonne année du lapin !

2011-02-18T15:45:00.004+05:30

J’ai célébré le nouvel an chinois un peu en avance, avec les pratiquants de Falun Dafa de Bangkok. Nous nous sommes réunis au Parc Lumpinee pour pratiquer les exercices ensemble, puis chanter et partager un repas.

Ensuite, à Penang, j’ai observé les célébrations destinées à accueillir l’arrivée de l’année du lapin, le 2 février au soir, dans un temple bouddhiste chinois. Après des prières et beaucoup de bâtons d’encens brûlés, les lions nous ont offert une magnifique prestation. J’ai pu essayer la tête du lion : elle est lourde, ne se cale pas facilement, et il faut en plus manipuler les ficelles pour ouvrir ou fermer la bouche et cligner des yeux.

La Malaisie chinoise

2011-02-18T15:43:00.001+05:30

La majorité de la population de l’île de Penang est chinoise. Au marché de Chinatown, on peut même acheter un serpent vivant pour le repas du réveillon du nouvel an chinois.

Vacances

2011-02-18T15:42:00.000+05:30

Devant sortir de la Thaïlande pour chercher un nouveau visa, j’ai joint l’utile à l’agréable et pris quelques jours de vacances.

Je suis d’abord allée chez mes amis réfugiés chinois à Bangkok pour pratiquer le Falun Dafa avec eux et faire quelques courses. Ensuite, direction la Malaisie, où j’ai passé 3 jours dans le mélange culturel de Pénang (3 populations s’y côtoient paisiblement : des malais, des indiens et des chinois).

Mais les vraies vacances, je les ai passées sur une île du sud de la Thaïlande où je suis restée pendant 8 jours.

Article

2011-01-09T16:46:00.004+05:30

Vous avez aimé le dernier endroit où j’ai habité en Inde, dans le Bengale ? Vous aimeriez en savoir plus ? Lisez mon dernier article intitulé « un petit coin du Bengale » paru dans le journal La Grande Époque, à la page 11.

Costume traditionnel

2011-01-09T16:44:00.000+05:30

Chaque vendredi à l’école de Sangkhlaburi, et pour toute occasion spéciale, les enfants portent le costume traditionnel de leur ethnie au lieu de l’uniforme habituel. Ici, le défilé a lieu en l’honneur du roi, pour son anniversaire au début décembre.

Birmane…

2010-12-30T17:26:00.001+05:30

Me voici maintenant birmane, ou en tout cas maquillée à la birmane à l’aide de thanaka. C’est une pâte produite à partir du bois de plusieurs arbres poussant en Birmanie, très populaire dans ce pays chez les femmes qui s’en enduisent le visage et le visage des jeunes enfants. Ici à Sangkhlaburi, je ne suis qu’à 20 km de la frontière avec ce pays et il y a beaucoup de réfugiés de différentes ethnies birmanes : ethnie birmane (tous les birmans ne sont pas birmans, ce groupe compose environ 60 % de la population de ce pays), Karen, Môns…
Le thanaka protège du soleil, rafraichit la peau et la rend douce, aide à lutter contre l’acné et a une action anti - mycosique. Les femmes l’utilisent avant tout comme un produit de beauté. Chaque femme le met en faisant des dessins différents. Au marché du matin, j’aime beaucoup les regarder.

Joyeux Noël !

2010-12-30T17:25:00.000+05:30

Je ne sais pas s’il est thaï, birman, karen ou autre, mais ce Père Noël avait bien chaud.
Bonne fêtes de fin d’années !

Colocataires

2010-12-15T15:12:00.000+05:30

Je suis loin d’être toute seule dans ma maison d’écrivain : des dizaines de petits êtres me tiennent compagnie, en particulier dans la salle de bain. Les grenouilles et les lézards sont bien sympathiques, les araignées le sont moins, surtout quand elles atteignent une taille de 10 cm de diamètre. En comparaison, j’en viens même à apprécier la paisible grosse limace plate…

En balayant la cuisine, j’ai trouvé ce bébé gecko à peine sorti de sa coquille d’œuf : un morceau de celle-ci était encore collé à sa patte arrière.

L’écriture de mon livre

2010-11-21T17:11:00.001+05:30

J’ai commencé à l’écrire en Inde, certains textes sont déjà prêts. J’ai aussi de nombreuses notes par écrit et dans ma tête : il est maintenant temps d’organiser tout cela.

Quel est le sujet de ce livre ? Le thème principal, ce sont ces rencontres que j’ai faites lors des 2 dernières années en Asie. À travers les personnes que j’y ai rencontré, je parle de ces cultures si différentes, des histoires qu’elles m’ont racontées, qui paraissent tout à fait normales à quelqu’un qui connaît cette culture, mais tellement étranges à une personne qui y est étrangère. Le thème des rencontres est très larges, puisqu’il ne s’agit pas seulement d’aller à la rencontre des gens, mais aussi des animaux et des insectes, de la nourriture, des religions, des différents modes de vie et de pensées, etc… Les textes seront accompagnés de nombreuses photos, et aussi des sons que j’enregistre.

Ne m’en veuillez donc pas si j’écris un peu moins d’articles sur ce blog pendant les prochains mois pour me concentrer sur ce livre. Mais je donnerais quand même de mes nouvelles régulièrement !

Ma maison thaïlandaise

2010-11-21T17:07:00.001+05:30

Le samedi 13 novembre 2010, j’ai débarqué à Sangkhlaburi, petite ville très paisible sur le bord d’un lac, à quelques kilomètres de la frontière birmane. Je n’y étais jamais venue, mais sur les conseils d’un ami, c’est là que je pensais m’installer pendant quelques mois pour terminer l’écriture de mon livre.

L’endroit m’a plu, les paysages sont beaux et les gens très sympathiques. Ils sont thaïs, réfugiés birmans, de tribu Mon, Karen ou autres.

Dès le dimanche soir, j’entreprenais mes recherches pour y louer un logement au mois. Par où commencer quand on ne connaît personne et qu’on ne parle que quelques mots de la langue du pays ? Il faut avoir un bon état d’esprit pour pouvoir rencontrer les bonnes personnes au bon moment. C’est ce que j’ai fait ! En 2 jours, j’ai visité 6 logements possibles, de la cabane de bambou à la « maison radeau » sur le lac. Finalement, mon choix s’est arrêté sur une des possibilités les mois chères (1500 Bath, soit 50 $ ca ou 35 € par mois), mais aussi celle qui m’offrait le plus d’espace, environ 80 mètres carrés ! J’y emménageais dès le mercredi suivant mon arrivée à Sangkhlaburi.

Ma nouvelle maison est située dans un coin bien paisible de la ville, près de tous les services. Je m’y sens en Thaïlande : beaucoup de bois, en particulier ma chambre, des portraits du Roi et de la Reine dans la maison, une salle de bain typique thaï. J’ai aussi acheté un vélo usagé, ce qui fait que je peux monter au marché du matin en 5 minutes, et en redescendre en 2 minutes après avoir bu un lait de soja chaud et acheté mes légumes pour la journée.

Après la chambre que je louais au Ladakh, où il fallait que je porte l’eau après l’avoir pompée à 100 mètres de la maison, me voici avec 5 robinets qui me donnent de l’eau courante quand j’en veux. Au Ladakh, je ne disposais que d’une prise électrique dans ma chambre, et l’électricité n’était disponible que le soir ; ici, elle est disponible en permanence et il y a une quinzaine de prises dans la maison. Je peux aussi utiliser Internet très facilement à 2 endroits, très bon marché et avec de bonnes connexions, à 250 mètres de chez moi.

Bref, même si j’ai adoré ma vie en Inde, elle est nettement plus simple ici en Thaïlande, surtout pour écrire un livre. Toutes ces facilités vont me permettre de me concentrer sur mon travail.

De l’Inde vers la Thaïlande

2010-11-21T17:06:00.001+05:30

Le 4 novembre 2010, je quittais l’Inde, le paradis que j’avais trouvé à S. , mes amis et les centaines de lucioles qui scintillaient le soir dans les arbres. Un peu à contre cœur, mais bien obligée : mon visa indien expirait ce jour-là.
Je me suis donc envolée pour la Thaïlande. J’ai retrouvé une de mes amies réfugiées chinoises à Bangkok (mon autre amie a depuis l’année dernière été acceptée comme immigrante par les Etats-Unis), qui m’a accueillie les bras ouverts. J’ai passé 8 jours dans sa petite chambre, allant chaque matin au Parc Lumpini avec elle pratiquer le Falun Dafa.

Les musiciens Bauls

2010-11-18T15:47:00.004+05:30

Dans la région de S. , on trouve de nombreux musiciens Bauls. Ils sont musiciens-philosophes, les paroles de leurs chansons sont tellement imagées qu’il n’est pas toujours facile d’en saisir la véritable signification, même quand on comprend la langue bengali. Ils sont très présents au marché d’artisanat hebdomadaire dans la forêt, y mettant une ambiance particulièrement joyeuse. Je les ai aussi vus en concert, où le clou du spectacle était le flutiste qui jouait de son instrument avec le nez.
Baul signifie « dérangé de l’esprit ».

3 générations

2010-11-13T06:17:00.001+05:30

Je me particulièrement bien entendue avec tout le monde dans la famille de Lipi la potière. En voici quelques membres…

Lipi

Muni, la fille de Lipi, a 7 ans.

J’ai enseigné le Falun Dafa à la mère de Lipi. Cette vieille dame a de grandes difficultés à marcher. Le 1er jour, elle n’a fait qu’un exercice, assise sur son lit. Au bout de 10 jours d’efforts quotidiens, elle arrivait à faire les 4 exercices debout, pendant 45 minutes, en plus de la méditation assise.

Vhim, le potier traditionnel Santali

2010-11-13T06:06:00.002+05:30

J’ai pu suivre toutes les étapes de la fabrication des tuiles et autres décorations, jusqu’à leur installation sur le toit, en passant bien sûr par la cuisson. Vhim fait tourner le tour sans aucun moteur mécanique, à l’aide d’un simple bâton de bambou. Santosh, son fils, l’aide pendant les vacances scolaires.

Amis Santalis

2010-11-13T06:04:00.001+05:30

Quelques-uns de mes amis de la tribu des Santalis.

La maison poétique… suite

2010-11-12T17:32:00.000+05:30

D’autres photos de la maison poétique de Bidyut et Lipi, qui m’ont logée pendant un mois.

Danses tribales : les hommes

2010-11-08T19:21:00.001+05:30

Avec des plumes de paon ou des armes guerrières et boucliers, ces hommes d’une tribu Santali d’une région voisine ont offert des prestations hors du commun pendant 3 jours. Ils aiment venir à cet endroit à chaque année. Leur troupe, qui compte une trentaine de membres, offre ses services bénévolement à la « Durga Puja » organisée par Asis Ghosh dans la forêt. Ils se font seulement payer les billets de train et sont logés et nourris pendant ces quelques jours. Pourtant, cette année, on leur avait offert une bonne somme d’argent pour aller se représenter à Calcutta lors de cette fête si importante. Ils ont refusé…

Danses tribales : les femmes

2010-11-08T18:59:00.000+05:30

Pendant la « Durga Puja » dans la forêt, ces femmes Santalis de mon village ont dansé à plusieurs reprises avec leur pot sur la tête, au rythme des percussionnistes qui dansaient en face d’elles. Tout en chantant, leurs mouvements étaient si coordonnés qu’ils auraient pu faire partie d’un même corps.

La «Durga Puja» de l’artiste

2010-11-08T17:43:00.003+05:30

À 2 km de la maison où j’ai habité, mon voisin, Asis Ghosh, organise chaque année une « Puja de Durga » très particulière. Cet artiste consacre bénévolement entre 1 et 2 mois pour préparer les sculptures vénérées par les habitants de la région. Elles sont installées dans un endroit très particulier, dans la forêt, et toutes sortes de festivités ont également lieu pendant plusieurs jours.

Les fêtes de Durga

2010-11-08T10:21:00.005+05:30

La « Puja de Durga » est la fête la plus importante de l’année dans l’état indien du Bengal. Elle a lieu au mois d’octobre et dure plusieurs jours. On commence quelques jours avant le festival, en invitant la déesse Durga a venir séjourner dans les statues créées pour l’occasion. Le festival en lui-même dure 5 jours très intenses. Le dernier jour, on jette les statues de Durga et celles des autres dieux qui l’accompagnent dans un cours d’eau ou un étang puisque c’est par l’eau que la déesse regagne son lieu de vie habituel.

Voici quelques exemples des Durga vénérées dans les temples plus ou moins provisoires, et celle de la maison dans laquelle j’ai été invitée à célébrer la « Puja » lors du jour le plus important des festivités.

Un village Santali

2010-10-23T10:34:00.003+05:30

Le village de B. , où j’habite, est peuplé par des Santali, une tribu extraordinaire. Ses habitants ont un sens artistique très élevé et sont d’une gentillesse incroyable. Un véritable paradis…

La maison poétique

2010-10-13T10:42:00.002+05:30

Mes hôtes, Bidyut et Lipi, sont partis 3 jours après mon arrivée et me prêtent leur maison pendant les 3 semaines où ils en sont absents. Bidyut avait une exposition de peinture à Bombay, il est peintre et architecte. Sa femme Lipi est potière et ils ont une adorable petite fille de 7 ans, Mouni. La maison est très agréable à vivre, très artistique et poétique. Partout à l’intérieur comme à l’extérieur du bâtiment principal, des objets d’art et d’artisanat sont un régal pour les yeux. Elle est faite principalement de matériaux naturels : argile, bambou, bois, tuiles etc…

La maison est située juste à côté de la ville de S. Le village est habité par une tribu Santali, ses habitants sont proches de la nature, souriants et ont un grand sens artistique. Bidyut et Lipi ont une très belle relation avec eux et leurs employés Santalis font partie de leur famille, une grande complicité les unit. Les 2 bâtiments à côté de la maison sont l’atelier de poterie de Lipi et sa salle de vente, les employés y travaillent en son absence et prennent aussi soin de moi. Une jeune fille vient quotidiennement nettoyer la maison et nous avons régulièrement des crises de fou rire quand nous essayons de nous comprendre. Le soir, un couple de voisins Santalis viennent dormir à la maison avec leur garçon de 10 ans. J’ai donc souvent de la belle compagnie. Sans oublier le chat, le chien et les petits poissons…

Long voyage

2010-10-06T17:17:00.005+05:30

J’ai quitté le Ladakh à la fin septembre. J’ai pris un avion entre Leh et Delhi (45 minutes de vol au lieu de 4 jours de voyage). Après 24 h à Delhi, j’ai pris un train qui m’emmenait à Calcutta, le Lal Quila Express. Il était censé m’y emmener en 34h pour effectuer le trajet de 1500 km, mais finalement il est arrivé à destination avec 9 h de retard ! J’ai donc dû dormir une nuit à Calcutta avant de continuer mon voyage jusqu’à S., à seulement 2 h de train de là.

5 jours seulement après mon départ du Ladakh, je me retrouve dans un village tribal, dans la maison de 2 artistes indiens : elle est potière, il est peintre et architecte… J’ai quitté le froid qui s’installait pour me retrouver dans la chaleur humide (31 ° à 9h du matin). La mousson est tardive cette année et n’est toujours pas terminée. Mais l’accueil, lui est aussi chaleureux dans le Bengal Occidental qu’au Ladakh !

Yack et dzo

2010-10-06T17:15:00.001+05:30

Le dernier Yack de Matho est mort l’hiver dernier, des suites de blessures après une bagarre avec un dzo. J’ai quand même pu le voir l’année dernière.

Les dzos (croisement entre le yack et la vache) sont très nombreux au Ladakh en général et à Matho en particulier. Après avoir passé l’été dans les pâturages de haute altitude, ils sont redescendus au village. Certains dzos sont très proches physiquement des vaches, d’autres sont plus poilus comme les yacks.

Quelques portraits de ladakhis

2010-10-05T17:46:00.001+05:30

La grand-mère de ma famille ladakhi est toujours souriante et de bonne humeur.

Les oiseaux, victimes des pluies

2010-09-14T11:14:00.001+05:30

D’autres victimes des fortes pluies du début août : les oiseaux. Ceux-ci avaient fait leur nid dans les tuyaux prévus pour l’évacuation des eaux du toit de ma maison. En temps normal, aucun problème puisque les quelques gouttes de pluie sont absorbées par la terre du toit. Mais avec la force des orages de cette année, beaucoup de nids et de nichées n’ont pas survécus. Les oiseaux qui nichaient dans le foin qui séchait sur les toits n’ont également pas eu de chance. Dans ma maison, seuls ceux qui avaient installé leur couvée dans un trou de la façade ont pu voir leurs petits grandir…

Méditer en plein désastre…

2010-09-06T16:46:00.000+05:30

Blanca est franco-colombienne et vit en Inde depuis 8 ans, pour la plupart du temps au Ladakh. Lors de la nuit du 5 au 6 août dernier et des jours qui ont suivi, elle a vécu une expérience très particulière, riche en enseignements.
8 jours avant les terribles inondations, Blanca est allée s’installer dans le paisible village de Saboo, en tant que bénévole dans un stage de méditation Vipassana qui devait durer 10 jours.

La 8ème nuit, un terrible orage a réveillé Blanca, qui n’en avait jamais vu de tel malgré son expérience des orages tropicaux colombiens. Le tonnerre et les éclairs étaient continus. Le ciel était couvert de nuages immenses et denses, qui bougeaient comme un animal en furie. Elle est retourné se coucher, jusqu’à ce qu’une étudiante vienne lui dire qu’il y avait des inondations tout autour de leur bâtiment. Blanca a gardé son calme et rassuré les étudiants inquiets.
En quelques minutes, cet animal féroce a totalement disparu en direction de Leh. Au total, il a agit pendant environ 30 minutes.
Le lendemain matin, un bénévole habitant le village, Lundup, est venu s’excuser de ne pas pouvoir continuer à donner son aide. Il était couvert de boue de la tête aux pieds. Il a expliqué qu’une grande partie du village avait été détruite, que sa propre maison avait été partiellement emportée par les flots tandis que la maison voisine avait totalement disparu avec 3 personnes.

Lundup a aussi raconté que sa vie avait été sauve grâce à sa pratique de Vipassana qui lui a permis de garder son calme. Il était seul dans la maison. Réveillé par l’orage, il a entendu un terrible bruit. Il a ouvert une porte pour découvrir un océan ; il a ouvert une autre porte pour voir un autre océan, sa maison était entourée d’eau. Il s’est alors dit que s’il sortait, il mourrait sûrement, et que s’il restait, il aurait une chance de survie. Il est donc resté et a prié. C’est ce qui l’a sauvé. Beaucoup de gens qui ont paniqué ont essayé de sortir et sont morts noyés.
Le centre de méditation est situé à 200 mètres seulement de l’endroit où a commencé le désastre, que Blanca, le professeur de méditation et les étudiants ne pouvaient pas voir. Le professeur a décidé de poursuivre le cours jusqu’à la date prévue. Blanca a eu une discussion avec ce dernier pour résoudre un dilemme concernant cette décision, une partie d’elle-même voulant arrêter le cours pour aider les villageois. Le professeur a dissout ses doutes en lui disant calmement : « En méditant, en leur envoyant beaucoup d’amour et de compassion, nous les aidons aussi. ».

Ils ont donc continué la méditation pendant les 2 jours et demi suivants. Ils n’ont pas expliqué aux élèves ce qui s’était passé pour qu’ils puissent méditer. Certains élèves ont pu observer des villageois passer en pleurant, mais d’autres étaient dans leur bulle et ne se doutaient de rien. Blanca et le professeur ne leur ont révélé ce qui était arrivé que le dernier jour avant le départ du centre.
Un peu plus tard, cette même journée, le mari d’une élève, médecin à Leh, est venu apporter des nouvelles de ce qui s’était passé à Leh au cours de la nuit. Il avait travaillé toute la nuit à l’hôpital où le niveau de la boue avait atteint la hauteur des lits. Au petit matin, avec ses collègues et des bénévoles, ils ont cassé la porte du nouvel hôpital presque terminé pour y déménager les malades et blessés. Puis, ayant su que Saboo avait été très sérieusement touché, il a marché pendant 4 heures à travers les montagnes - la route étant impraticable - pour savoir si sa femme était sauve. Il a raconté ce qui s’était passé à Leh et à Choglamsar.
L’expérience de méditer en sachant qu’un tel désastre avait eu lieu juste à côté a été un apprentissage très fort pour Blanca, qui dit : « Nous sommes si conditionnés par l’idée que la matière est solide que nous croyons que la seule manière d’aider passe par l’action. Pendant ces 2 jours et demi, j’ai réalisé que nous pouvons également agir efficacement dans l’immobilité de la méditation. ».

Le jour où ils ont quitté le centre de méditation et marché dans ce village dévasté, au travers des roches de toutes tailles et de la boue, ils n’en croyaient pas leur yeux. Ce qui les a marqué le plus, c’est à la fois l’ampleur du désastre, et à quel point l’endroit où ils avaient vécu pendant ce stage était proche de ce lieu ravagé. Les bâtiments où ils avaient dormi et médité étaient situés dans un petit coin où rien n’est arrivé, alors que 200 mètres d’un côté et 200 mètres devant, les maisons étaient détruites…
Pendant ces 10 jours, ils avaient essayé de comprendre l’impermanence des choses. En marchant dans un tel paysage de désolation, ils pouvaient se rendre compte qu’ils vivaient une expérience extrême de l’impermanence des choses et des êtres.
Avant de quitter le centre, ils avaient pensé à offrir leur aide aux villageois. Mais quand ils ont vu l’ampleur des dégâts, ils ont su qu’il n’y avait pas grand chose à faire à ce moment-là. D’un côté, il y avait cette compréhension de la notion d’impermanence, de l’autre, ce sentiment d’impuissance face à un tel désastre.

Il était impressionnant de voir que les ladakhis, malgré le fait que 14 personnes soient décédées dans le village, gardaient leur sourire. L’armée était sur place, creusant et retirant des pierres. Ils étaient calmes et leur ont même offert du thé ! Personne ne comprenait d’où sortait ce groupe d’étrangers et d’indiens avec leur sac à dos.
Pendant les jours suivants, la franco-colombienne a décidé de rester à Leh au lieu de retourner dans le village non dévasté où elle habite. Les 2 premiers jours, elle a surtout été prendre des nouvelles de ses amis tibétains vivant à Choglamsar. Elle a également écouté beaucoup de gens, locaux comme étrangers, qui avaient besoin de parler, de pleurer et de partager leurs expériences difficiles.
Durant quelques instants, elle s’est laissée aller dans un état d’esprit de tragédie. Puis elle a rencontré la nièce d’une amie, une petite fille âgée de 5 ans sauvée de justesse des inondations. Cette fillette avait un si grand sourire que Blanca est aussitôt sortie de son humeur tragique pour retrouver son calme.

Avec une amie tibétaine, elle est ensuite allée à Choglamsar aider 2 familles à sortir ce qui était possible de ce qui restait de leur maison pour le mettre en sécurité. Elle est aussi retourné à Saboo dans le même but.
Elle a aidé à monter plusieurs tentes qui allaient accueillir des réfugiés. Blanca avait déjà été dans des camps de réfugiés en Colombie et au Nicaragua, mais c’était la première fois qu’elle montait une tente pour une famille qu’elle connaissait. Cela a rendu difficile le moment de les quitter.
Par la suite, avec une centaine d’étrangers, Blanca a travaillé pendant quelques jours à vider la boue qui avait envahi une école de Shey, sur une hauteur de 1 à 2 mètres. Puis l’école a reçu de l’argent pour employer des salariés de manière à effectuer le travail plus rapidement.
Des amis de Blanca, indiens comme étrangers, ont offert de petites sommes d’argent pour aider les plus démunis. Elle essaie donc d’identifier ces familles, en particulier parmi les biharis et les népalais. Les ladakhis et les tibétains sont ceux qui reçoivent le plus de soutien. Beaucoup de népalais vivent au Ladakh à l’année alors que les biharis viennent d’une autre région de l’Inde pour travailler pendant la saison d’été. De nombreux biharis sont morts, laissant dans le besoin des familles entières qui comptaient sur ce salaire et personne ne se préoccupe de ces familles qui habitent loin du Ladakh. Blanca essaie donc de leur faire parvenir cet argent, en pensant particulièrement aux jeunes veuves.

Les exemples de solidarité ont été très nombreux et touchants. Beaucoup d’étrangers ont fui le Ladakh dès qu’ils ont pu, mais ceux qui sont restés ont formé un groupe exceptionnel avec lequel il était un plaisir de travailler. Certains d’entre eux sont des voyageurs au long cours, il était moins surprenant de les voir aider dans cette situation. Mais d’autres étaient de simples touristes, venus passer de courtes vacances dans cette partie des Himalayas, pour se retrouver armés d’une pelle et couverts de boue. Il était amusant et intéressant de voir les différents groupes – des touristes en short, à côté de ladakhis en costume traditionnels par exemple - se mélanger dans un camion ou une jeep avec le même but : aider ceux qui en avaient besoin, où que ce soit.

Parmi les histoires que Blanca peut raconter, il y a celle de cette tibétaine habitant à Leh, dont la chambre est restée intacte pendant la nuit des inondations. Mais en plein cœur de l’orage, elle a entendu un bruit intense. Dès que la pluie s’est calmée, elle est allée voir. Le bâtiment derrière le sien s’était écroulé et plusieurs biharis étaient morts. Mais dans un coin, elle a trouvé ce jeune bihari tout tremblant, trempé et couvert de boue, en état de choc. Elle l’a couvert de sa veste, l’a emmené dans sa chambre pour lui donner une boisson chaude avant de l’emmener à l’hôpital. Elle a eu la grande satisfaction d’avoir sauvé une vie.
Pendant les jours qui ont suivi le drame, la manière de penser de Blanca a changé. Elle a arrêté de souffrir à cause de tous les morts et de la tragédie, pour réaliser que cela fait partie de la vie. Une grande leçon. Comme Lundup l’a dit : « Si ça arrive à d’autres, pourquoi pas à nous ? ».

Photos du désastre et conséquences

2010-09-06T16:41:00.003+05:30

De cette maison de Choglamsat, il ne reste que des portes…

L’intérieur de cette maison de Choglamsar montre bien jusqu’où est parvenu la boue.

Dans ce camp de réfugiés de Leh, on affiche qui habite cette tente. L’un des habitants a perdu 1 membre de sa famille, l’autre 3, et les maisons de tous deux sont des pertes totales.

À Choglamsar comme dans d’autres endroits dévastés, un mois après le drame, les habitants dépendent encore de camions pour l’approvisionnement en eau.

Le point de vue d’un écologiste local.

2010-09-06T16:39:00.000+05:30

Lobzang est ladakhi et travaille en tant qu’ingénieur depuis plus de 15 ans pour le Groupe de Développement Écologique du Ladakh à Leh. Le point de vue qu’il porte sur le drame qui a touché le Ladakh au début août dernier est différent de celui de la plupart des habitants de cette région reculée des Himalayas. Au lieu de se lamenter sur ce qui s’est passé, il pense plutôt à l’avenir et à la manière de reconstruire pour que les pertes soient moins importantes si les éléments de déchainent à nouveau.
D’après Lobzang, beaucoup de morts et de dégâts matériels auraient pu être évités. La plupart des maisons détruites étaient construites sur des zones inondables. Les personnes âgées le savaient et l’avaient dit. À chaque fois qu’il y a eu de fortes pluies (il y a 20 ans, 50 ans ou 70 ans), l’eau s’évacuait par ces chemins. Seulement, cette fois-ci, les précipitations ont été bien plus importantes que par le passé.

Une des zones les plus touchées, ce quartier de Choglamsar totalement dévasté, est appelé « Saboo tchu-baps », ce qui signifie « chute d’eau de Saboo » en ladakhi. S’il pleut beaucoup à Saboo, l’eau s’évacue en descendant par ce secteur de Choglamsar. Il y a seulement 10 ou 20 ans, aucune maison n’était édifiée à cet endroit. Puis l’exode rural a poussé des villageois à venir s’y installer. Les maisons ont été construites sans aucune vision globale, bouchant les passages d’évacuation des eaux.

Dans d’autres villages, les maisons détruites étaient édifiées au milieu des champs, ce qui n’est pas approprié à la manière traditionnelle ladakhi de construction. En effet, les bâtiments sont faits principalement de briques de terre, cuites au soleil. Toutes les maisons anciennes de ce type sont bâties sur des collines ou à flanc de montagne, et jamais au milieu de la vallée. Le matériau utilisé ne peut pas résister à l’humidité des champs, et encore moins à celle d’une inondation lors de laquelle l’eau s’accumule dans les parties les plus basses.

Il ne faut pas pour autant porter la faute sur l’architecture traditionnelle ladakhi. Prenez le Palais de Leh ou celui de Namgyal, ils ont été édifiés de cette manière, il y a plus de 400 ans. Ils sont toujours debout, de même que de nombreux monastères anciens, toujours construits en hauteur.
Il y a souvent des fuites au niveau du toit dans ces constructions traditionnelles. Plusieurs traitements sont possibles afin de les réparer et d’éviter ces inconvénients.

Pour Lobzang, l’importance des précipitations inhabituelles pour cette région aride est due aux changements climatiques comme cela arrive partout dans le monde.
Lobzang espère maintenant que les habitants du Ladakh vont bien réfléchir avant de reconstruire, qu’il y aura une vision globale de l’urbanisme, et que tous écouteront les conseils des personnes âgées.

Inondations aux Ladakh : l’expérience d’une tibétaine

2010-09-06T16:35:00.000+05:30

3 semaines après le drame qui a touché le Ladakh, il règne un silence épeurant dans le quartier dévasté de Choglamsar, dès qu’on s’éloigne de la route où on travaille activement à dégager les débris. Pas une trace de vie, même les oiseaux ont fui cet endroit désolé. Les traces de l’horreur qui a eu lieu cette nuit-là sont partout où les yeux se posent quand on remonte la rivière de pierres. Les voisins de ce secteur disent que tous les soirs, vers minuit, ils entendent encore des cris et des pleurs…

Choglamsar est une petite ville où habite une communauté tibétaine très soudée. C’est à Choglamsar que le gouvernement tibétain en exil a ses bureaux, et que le Dalaï-Lama vient lorsqu’il séjourne au Ladakh. Curieusement, aucun tibétain de cette colonie n’est décédé pendant les inondations, les seuls tibétains morts cette nuit-là vivaient en dehors de la communauté, la plupart du temps mariés à un ou une ladakhi.

Chime est une tibétaine habitant à Leh. La nuit du drame, elle s’inquiétait pour sa sœur habitant à Choglamsar. Au petit matin, accompagnée de son grand fils, elle s’est rendue sur place. Ils ne savaient pas que le quartier du terminal de bus était dévasté, qu’il y avait autant de morts : ce fut le premier choc de la journée.

Avec beaucoup de difficultés, ils ont réussi à se rendre à Choglamsar, à 7 km de là, en marchant la plus grande partie du chemin dans les décombres. Le pire les attendait à destination : plus ils s’approchaient de l’endroit où était située la maison de Yankchen, la sœur de Chime, et plus les scènes qu’ils voyaient étaient terrifiantes. Partout, des blessés, des gens couverts de boue. Les membres de l’armée Tibétaine, après avoir passé la nuit à sortir les blessés des décombres, transportaient maintenant les cadavres, frôlant parfois Chime et son fils. Chime en a encore des frissons lorsqu’elle raconte ce qu’elle a vu ou qu’elle passe devant ce lieu.

Heureusement, Yankchen, son mari et leurs 3 enfants étaient saufs. Yankchen et sa plus jeune fille, Yche, âgée de 6 ans, ont failli périr dans le courant de boue. Miraculeusement, un de leurs voisins tibétains les a sauvées en attrapant la mère enlacée à la fille par un seul doigt. Le même voisin a aussi sauvé un indien qui avait été emmené par les flots dans la maison de Yankchen, avec une jambe cassée. La maison, quant à elle, est une perte totale.

Yankchen et sa famille habitent maintenant dans une tente, dans le camp des réfugiés tibétains. Mentalement, elle vit encore dans le stress et les soucis. Où vont-ils habiter cet hiver ? D’après Chime, les ladakhis vont être les mieux nantis après la catastrophe et ce sont eux qui vont recevoir le plus d’aide. Le gouvernement indien, en plus de les reloger, leur donnerait une certaine somme d’argent.

Pour les tibétains, la situation est encore incertaine. Ils attendent une décision du gouvernement tibétain en exil et espèrent que celui-ci va leur accorder une aide suffisante. Le mari de Yankchen gagne 4 000 Roupies par mois (environ 100 $ us, ou 60 €), et la santé de celle-ci ne lui permet pas de travailler en dehors de la maison. Comment reconstruire une maison avec un tel revenu ?

Pour le moment, vivre dans une tente est difficile pendant la journée à cause de la chaleur, du manque d’intimité et de l’impossibilité de cuisiner soi-même. Mais bientôt, la température pourra descendre jusqu’à – 35° Celsius la nuit et il est urgent d’avoir un toit sur la tête.

Chime connaissait beaucoup des victimes du drame qui a eu lieu au début août. Parmi eux, cette femme de Thiksey, avec qui elle avait travaillé à TCV (Tibetan Children Village), et qui est morte avec sa fille pendant ces inondations ; sa maison s’est effondrée et elles ont toutes les deux été emportées par les flots. Une autre femme ladakhi mariée à un tibétain est morte, avec son mari et sa nièce ; son fils a été gravement blessé.

La jeune femme ladakhi travaillant dans le restaurant de Chime, Dolma, a connu un drame dans sa famille. La tante du mari de Dolma, qui habitait à Choglamsar, était prisonnière de la boue, tenant sa plus jeune fille dans ses bras. Le mari de cette tante avait déjà réussi à sauver la fille aînée et à attraper la plus jeune. Mais cette dernière a préféré retourner vers sa mère et toutes les 2 sont mortes noyées, l’une dans les bras de l’autre.

Beaucoup d’histoires similaires sont arrivées à toutes sortes de gens, qu’ils soient kashmiris, ladakhis ou autres, et beaucoup de membres de la même famille sont décédés enlacés l’un à l’autre.

De nombreuses personnes sont affectées mentalement, physiquement, financièrement : les problèmes vont suivre cette catastrophe.

Avec de la chance, la route entre Leh et Srinagar sera ouverte assez longtemps pour permettre aux magasins de rationnement gouvernementaux de remplir les stocks et personne ne manquera de nourriture pendant l’hiver. Même en temps ordinaire, il arrive qu’il n’y ait plus assez de nourriture au mois de mars, par exemple qu’il n’y ait plus de beurre ou de lait. L’année dernière, les magasins sont tombés en panne de boîtes d’allumettes et il a fallu attendre l’ouverture de la route, en mai, pour en avoir à nouveau.

D’après Chime, le drame est arrivé à cause du mauvais karma accumulé par les gens qui accomplissent de mauvaises actions, ce concept faisant partie du bouddhisme tibétain. « De nos jours, partout sur la planète, les jeunes générations courent après l’argent. Les gens des autres générations, comme celles de mes parents ou de mes grands-parents, étaient différents. Ils étaient moins éduqués, mais ils avaient un meilleur cœur, ils étaient plus polis, et s’entraidaient plus les uns les autres. Mais ceux qui reçoivent plus d’éducation perdent leurs belles valeurs… ».

Chime rêve que « les êtres aient une vie remplie de paix, un esprit serein, un bon cœur, et qu’ils prennent soin les uns les autres. C’est ce que je souhaite. »

Le nouvel habitant de la maison Stamba

2010-09-04T15:11:00.000+05:30

À la demande de ma famille ladakhi, j’ai apporté de Leh ce chaton de 2 mois, quelques heures seulement avant le premier orage de la série qui a été si destructive au Ladakh. Comme les enfants ont eu des vacances inattendues (pas de bus pour que les professeurs viennent enseigner au village), et qu’ils ont souffert beaucoup de stress et de peurs pendant cette période, on peut dire que le chaton est arrivé juste à temps dans leur vie pour les divertir.

Ce jeune félin a commencé une semaine seulement après son arrivée le travail pour lequel il a été adopté : l’éradication des souris de la maison. Il y en avait vraiment beaucoup (pas dans ma chambre heureusement)...

Carte du Ladakh dévasté

2010-09-02T14:09:00.005+05:30

Cette carte montre en vert toutes les villes et les villages touchés par les inondations de début août. En rouge, au milieu du désastre, mon village de Matho…

J’ai écrit le dernier article « Tragédie au Ladakh » pour des journaux. Il a été traduit en anglais pour plusieurs éditions de « The Epoch Times », et en hébreu pour la version Israëli du meme journal. Vous pouvez surveillez la version allemande du même journal. Et en francais bien sur sur le site de La Grande Epoque, en page 3 du PDF.

Tragédie au Ladakh

2010-08-23T16:24:00.000+05:30

Le quartier du terminus de bus à Leh

Plus de 2 semaines après la catastrophe, l’opération de nettoyage de la ville de Leh est encore loin d’être terminée.

200 morts, 800 disparus, plus de 500 blessés et au moins 1 000 maisons détruites… Le bilan est très lourd pour le Ladakh qui compte 150 000 habitants. Cette région de l’Inde est située au Nord du pays, dans les Himalayas, entre le Pakistan et le Tibet. Le Ladakh est un désert de haute altitude, un endroit tellement aride que personne n’était préparé aux violents orages qui se sont abattus sur la région pendant plusieurs nuits d’affilée, en particulier la nuit du 5 au 6 août dernier. Dans un pays où quelques gouttes de pluie sont rarissimes, les maisons ne sont pas conçues pour être à l’épreuve de telles précipitations ; elles sont faites de briques de terre, et leur toit est plat, recouvert de terre, et elles avaient déjà été fragilisées par de fortes pluies au printemps dernier.

Ces orages ont provoqué la pire catastrophe naturelle de l’histoire du Ladakh. Dans la capitale, Leh, le terminus de bus a été rasé par les trombes d’eau chargées de roches qui se sont écoulées dans cette partie basse de la ville, emportant avec elles également environ 200 magasins. Les édifices de la station de radio et celui du téléphone ont totalement disparus, et l’hôpital principal a été rempli de boue et de débris. Au moins 20 villages ladakhis ont été partiellement détruits par ces mêmes orages, jusqu’à 135 km de Leh. 40 % des routes et des ponts, que ce soit ceux des villages ou bien ceux de la route qui mène à Srinagar, ont été démolis.

Dans plusieurs des zones affectées, les trombes d’eau qui sont tombées du ciel ont créé de nouvelles rivières descendant les pentes abruptes des montagnes, où la végétation est minime, se chargeant de roches, prenant de cette façon de plus en plus de vitesse et de force. Ainsi, dans le petit village de Saboo, à 7 km de Leh, des rochers pouvant atteindre plusieurs tonnes se sont faits transporter dans le torrent de boue, détruisant tout sur leur passage. Maisons coupées en deux, d’autres dont il ne reste plus rien, d’autres enfouies jusqu’au premier étage, d’autres encore totalement remplies d’un mélange compact de terre et de pierres, les rendant inutilisables, véhicules détruits… Là où se trouvaient champs verdoyants et jardins potagers, on ne trouve plus qu’un désert de roches. 14 personnes ont trouvé la mort cette nuit-là dans ce village dont les ladakhis étaient si fiers.

À Choglamsar, un peu plus bas en altitude, ce sont plusieurs rivières de boue qui ont envahi le village situé près de la rivière Indus. Sur 205 maisons, 45 sont des pertes totales, 50 ont été endommagées partiellement et 35 légèrement. Après les événements, c’est une véritable mer de boue qui est resté dans certains quartiers de cette petite ville de 1 000 habitants, allant jusqu’à une épaisseur de plus de 3 mètres.

Suite au déchainement des éléments, la panique s’est emparé de la population locale comme des touristes et des travailleurs d’autres région de l’Inde venus pour la saison d’été au Ladakh. À Leh, des haut-parleurs circulaient dans la ville pour demander au gens d’aller dans les hauteurs. Ainsi, des centaines de personnes ont campé pendant plusieurs nuits d’affilée autour du célèbre Shanti Stupa qui surplombe la ville. D’autres allaient se réfugier chaque nuit dans des villages à l’altitude plus élevée que Leh comme Matho ou Stok. Partout, même dans les villages non affectés, on a vu des tentes s’élever, de nombreux habitants ayant peur de dormir sous leur toit tant qu’il y avait encore des pluies nocturnes. D’autres tentes ont été installées pour accueillir les sans-abris. Ainsi, le plus haut terrain de golf au monde s’est transformé en camp de réfugiés, avec 10 000 personnes qui s’y étaient installés.

Heureusement, lors d’une catastrophe d’une telle ampleur, les gestes de solidarité ont été nombreux. Dès le matin du premier désastre, des bénévoles ont été nombreux, autant parmi les ladakhis que chez les tibétains ou les touristes. Ils ont aidé à sortir les corps pris dans la boue, sans espoir de trouver des survivants. Ils aident encore, plus de 2 semaines après les événements, à dégager des décombres ce qui est récupérable pour ceux qui ont tout perdu, même si, parfois, les découvertes de ce qui est encore utilisable sont minimes. Les habitants de villages non touchés par ces inondations se sont aussi rendus pour prêter main forte aux habitants de villages dévastés ; par exemple, une centaine d’habitants de Matho se sont rendus à Saboo dans les bennes de 2 camions, en chantant des prières bouddhistes tout au long de la route.

Maintenant que la situation s’est stabilisée, de nombreux problèmes surgissent. L’hiver approche à grands pas, les réfugiés ne peuvent pas rester sous la tente. Pour reconstruire tout ce qui a été endommagé ou détruit, cela prendra au minimum 2 ans. Les ladakhis dépendent pour une grande partie de leurs cultures pour s’approvisionner ; comment vont se nourrir ceux qui ont tout perdu : les réserves de grains, les récoltes de l’année qui mûrissaient dans les champs, les légumes des jardins potagers qu’ils auraient déshydratés pour la saison froide, le fourrage pour les animaux ou encore les animaux eux-mêmes, tels que les vaches que presque chaque famille possède… Et pour le reste de l’approvisionnement, tout ce qui doit être acheté n’est pas en quantité suffisante à Leh pour subvenir aux besoins de ce peuple dont les routes le coupent du reste du monde pendant au moins 8 mois par an. En effet, cet été, la situation politique au Cachemire a été très mauvaise, empêchant les convois de Srinagar d’approvisionner Leh de manière à ce que les habitants et les magasins puissent faire les réserves suffisantes jusqu’au printemps prochain. À cela s’ajoute le traumatisme de toute une ethnie…

Parmi ceux qui ont été les plus touchés par la tragédie se trouvent les travailleurs népalais et ceux d’autres régions de l’Inde, telles que le Bihar. Ils étaient employés agricoles pour l’été, ou travaillaient comme manœuvre sur les routes ou encore dans la construction. Ils habitaient sous tente, et bien souvent, ils n’ont pas été dénombrés parmi les victimes, puisqu’ils n’ont pas de famille sur place pour signaler leur absence. Bien souvent, ils étaient payés à la fin de leur contrat seulement, et leur salaire permet de subvenir aux besoins d’une famille entière pendant toute l’année. Les habitants permanents du Ladakh (ladakhis et tibétains) vont recevoir des aides du gouvernement et des ONG. Mais ces biharis et ces népalais, et leurs familles, qui va penser à eux ?

Malgré toute l’ampleur du désastre, on sent que les ladakhis ne sont pas du genre à se laisser abattre. Au lieu de se lamenter, ils continuent leur chaine de solidarité. Ceux qui n’ont pas tout perdu travaillent dans les champs pour pouvoir partager leurs récoltes. Bien sûr, on parle encore des événements. Qu’ils soient bouddhistes ou musulmans, de nombreux habitants du Ladakh s’entendent pour dire qu’un tel cataclysme est survenu parce que leur peuple a perdu ses valeurs dans les changements qui sont survenus dans leur coin de pays depuis une trentaine d’années, depuis son ouverture sur le monde. Alors que solidarité, compassion, bonté, générosité faisaient partie de leur quotidien, ils reconnaissent les avoir délaissées pour s’intéresser de plus en plus à l’argent. Pourtant, malgré ces changements, les ladakhis sont encore l’un des peuples les plus généreux et les moins égoïstes de la planète, et ils sont loin d’avoir totalement perdu leurs nobles valeurs. Cela ne peut que les aider à surmonter un tel désastre.

Moisson du fourrage

2010-08-22T12:56:00.000+05:30

Aussitôt les grosses pluies terminées et le choc de la catastrophe absorbé, les habitants de Matho se sont mis à l’ouvrage. Il faut couper l’herbe qui servira de nourriture aux animaux pendant toute l’année. Dans certains champs, on ne trouve que ces herbes et pas d’autres cultures. Sur le bord d’autres champs plantés de céréales comme dans le pourtour des jardins potagers, sous les abricotiers, on coupe ces plantes variées et fleuries partout où elles se trouvent. Pas de tracteur ni aucune autre machine agricole, tout se fait à la main. En général, les hommes, genoux à terre, manipulent la faucille, et les femmes font des ballots avec l’herbe coupée. Mais, par manque d’hommes, qui travaillent souvent à l’extérieur, on peut voir des femmes se servir également de la faucille. Pendant 2 jours et demi, j’ai aidé 3 familles différentes dans les champs, en confectionnant les ballots. Il faut d’abord faire une torsade de plantes qui sert ensuite à attacher le paquet d’herbes ensemble. Cela paraît si facile… mais il faut un peu de pratique avant d’y arriver.
Ce qui est extraordinaire dans ce travail, ce sont les chants qui accompagnent le labeur tout au long de la journée. Ils ne ressemblent à rien de ce que je connaissais auparavant. Les travailleurs se divisent en 2 groupes non fixes, qui se répondent et répètent des phrases telles que : « lami lamo ton-lé », ce qui signifie que le travail est facile. Au fur et à mesure que les heures passent, le ton change, le rythme aussi, l’entrain évolue également, ce qui fait que la chanson est toujours différente. Nous faisons de nombreuses mais courtes pauses. Nous buvons du thé, les hommes préfèrent le « chang » (boisson légèrement alcoolisée fabriquée dans chaque maison à partir d’orge), dans lequel ils mettent une poignée de « gnampé » (farine d’orge grillée). Certaines femmes en boivent aussi un peu. À chaque pause, les hommes affutent leur faucille avec une pierre de la rivière. En général, une femme prend soin de tout le monde. Elle s’assure qu’il y ait assez de « chang », prépare les différents thés (le salé et le sucré), une grosse collation vers 11h ou 12h, puis le repas qui est servi dans le champs en début d’après-midi.
Une fois les ballots d’herbe confectionnés, on les met debout, 3 par 3. Et le travail ne s’arrête pas là : après cette journée de coupe, il faudra revenir les chercher. Les ladakhis utilisent comme un sac à dos une longue sangle, grâce à laquelle ils peuvent transporter de grosses quantités d’herbe. Ils les rapportent jusqu’à leur maison, puis les montent sur le toit pour les y faire sécher.
Quand on a travaillé toute la journée aux champs avec les ladakhis, leurs chansons résonnent encore dans la tête au moment de se coucher, et bercent un sommeil de plomb. Il s’agit d’une expérience merveilleuse et d’un privilège que de partager avec eux des moments pareils.

Catastrophe au Ladakh

2010-08-21T12:09:00.002+05:30

cette maison de Saboo est une perte totale. À la place de la rivière de roches et de terre, devant la partie encore visible du bâtiment, se trouvait la cuisine…

Dans le village de Saboo, à la place de ce tas de roches, se trouvait une maison. Elle a disparu la nuit du 5 au 6 août. 4 de ses habitants y ont trouvé la mort, incluant une femme enceinte.

Dans le village de Matho, une seule maison s’est écroulée, ne faisant aucun blessé. Une trentaine de voisins se sont portés bénévoles pour en sortir tout ce qui était récupérable.

Maison enterrée jusqu'au premier étage à Saboo.

Le Ladakh a connu des heures sombres, au début août. De violents orages se sont abattus sur la région pendant plusieurs nuits d’affilée. Le Ladakh étant un territoire très aride, les maisons ne sont pas construites pour être à l’épreuve de telles précipitations ; elles sont faites de briques de terre, leur toit est plat, recouvert de terre, et souvent une partie en est ouverte sur l’intérieur de la maison. Lors de ces orages, il a donc plu dans la plupart des maisons ladakhis, et j’ai dû déménager dans la chambre du rez-de-chaussée que j’occupais l’année passée. Ce n’est qu’un tout petit inconvénient par rapport à ce qui s’est passé aux alentours…

Le pire est survenu lors des 2ème et 3ème nuit de déluge. À Leh et dans une vingtaine de villages, de nombreuses maisons se sont écroulées, parfois sur leurs propriétaires. Des coulées de boue ont emporté des vies et rempli des maisons entières, les rendant inutilisables. Tous les ponts de la route reliant Leh au Cachemire ont été détruits. Les dégâts sont innombrables. Maintenant que tout est terminé, on a retrouvé environ 200 corps, 600 personnes sont encore disparues, et les blessés sont très nombreux. Pour une région dont la population est de 150 000 habitants, le bilan est lourd. D’autant plus que, de mémoire de ladakhi, même chez les plus âgés d’entre eux, jamais une catastrophe de cette ampleur n’est survenue parmi ce peuple.

À Matho, il a aussi plu dans les maisons, mais les dégradations ont été vraiment minimes. Une seule vieille maison s’est écroulée dans tout le village, sans faire aucun blessé. Avec une trentaine de voisins, je suis allée aider les propriétaires à en sortir tout ce qui était récupérable : matériaux de construction (poutres, baguettes de bois, portes, fenêtres, escalier, briques de terre …), poêle à bois, vaisselle (principalement en métal, mais une cuvette remplie de tasses de porcelaine intactes a été sortie des décombres, une seule d’entre elles étant cassée), objets divers, et surtout le plus important, les réserves de grains et de farines.

Le village de Matho a été bien épargné par les événements. Les villages dévastés sont situés partout autour de Matho et de Stok, miraculeusement épargnés. Des habitants de Leh et de Choglamsar sont venus plusieurs soirs d’affilée passer les nuits, en sécurité, au monastère de Matho. Plusieurs habitants du village, quant à eux, ont installé des tentes dans les montagnes : ils avaient peur que leur maison ne s’écroule sur eux pendant leur sommeil.

Le service de bus pour aller à Leh a été interrompu pendant une semaine. Les enfants n’ont pas eu d’école puisque les professeurs ne pouvaient pas venir. Les lignes de téléphone fixe ne fonctionnent pas depuis 2 semaines, et les téléphones portables ont eu bien des problèmes également.
Le 11 août, une centaine d’habitants de Matho se sont regroupés dans les bennes de 2 camions, armés de pelles et de pioches, pour aider les habitants d’un village dévasté : Saboo. Je faisais partie du nombre. Tristesse et désolation nous attendaient dans ce village qui devait être si paisible et agréable en temps ordinaire. Une nuit, un torrent est soudainement passé en plein cœur du village, un chemin qu’aucune rivière n’emprunte en général. Le flux était si important qu’il charriait avec lui des roches de toutes tailles, allant jusqu’à peser plusieurs tonnes. Les dégâts sont terribles : maisons écroulées, coupées en 2, remplies de terre et de pierres, presque comme du béton armé. Là où étaient les champs et les jardins potagers verdoyants, il ne reste qu’un désert de roches.

Nous avons d’abord travaillé à essayer de dégager une maison intacte : l’amas de terre et de pierres s’amoncelait jusqu’au premier étage. Le long de la maison se trouvait, sous un autre tas, les restes de l’étable et de 3 vaches.
Puis, avec mes amies, nous sommes allé aider à dégager les décombres d’une autre maison, dont il ne restait pas grand chose : d’un côté, les restes d’un petit magasin, de l’autre, 2 pièces défoncées, remplies de terre compactée et de roches. Entre les 2 était située une autre partie de la maison, totalement disparue et impossible à imaginer sous cette rivière de décombres et de roches. Toute la journée, entre 10 et 20 personnes ont travaillé dur pour en sortir quelques objets et essayer de consoler la propriétaire malchanceuse : 2 matelas et les 2 tapis que l’on place dessus, 2 sacs de jute remplis de vaisselle de métal terriblement cabossée, quelques coussins… La récolte est minime par rapport à la somme de travail, mais pour quelqu’un qui a tout perdu, c’est déjà quelque chose.

Un peu plus haut, en fin d’après-midi, un Rimpoche (Lama haut gradé) est venu prier sur un amas de grosses pierres. J’apprends qu’à cet endroit se trouvait une maison (difficile à croire : on ne peut en distinguer que des fondations d’un seul côté), et que, cette nuit-là, 4 personnes de la même famille y ont trouvé la mort, incluant une femme enceinte. Au total, 14 personnes sont mortes dans le petit village de Saboo.

À la nuit tombante, les 2 camions nous ont ramener, brinquebalant, à Matho. Malgré la fatigue d’une journée de dur labeur, la désolation et la tristesse de tout ce qu’ils ont vu, les habitants du village où j’habite ont gardé leur joie et leur bonne humeur habituelle. Pendant la plus grande partie du trajet, comme à l’aller, ils ont chanté une prière bouddhiste. Une fois de plus, les ladakhis m’ont donné une leçon de courage et de solidarité.

Les livres sont de sortie !

2010-08-02T11:30:00.000+05:30

Chaque année, certains villageois de Matho, accompagnés de plusieurs moines, s’adonnent à une tradition ancestrale : ils sortent les livres sacrés de la bibliothèque du monastère, et les emportent pour leur faire faire le tour du village et de chaque lieu sacré (stupas, manis, chortens, grottes etc…). Matho étant très étendu et montagneux, il s’agit d’une véritable épreuve physique à laquelle se prêtent volontiers jeunes et moins jeunes, pendant 2 jours. Comme toujours, malgré la fatigue, les ladakhis sont de bonne humeur, et marchent en s’exclamant très joyeusement, en répétant des cris tels que : « maintenant, le village est tranquille ! ».

Les livres transportés ne sont pas reliés. Ils sont composés de longs feuillets entourés de tissu.

Il y a de nombreux arrêts. À chaque fois, les moines disent des prières, accompagnés de musique. D’autres villageois préparent du thé et de la nourriture à offrir au groupe dès son arrivée. Avant de repartir, il arrive qu’un homme improvise une petite danse ladakhi, très lente, au son des tambours et des cris d’encouragement de ses amis.
La pause derrière ma maison se passait sous un gros arbre, auquel était attaché une tête de yack, au-dessus de laquelle on avait posé le portrait du Rimpoche de Matho (portrait qui a, lui aussi, a fait le tour du village bien sûr).

La moutarde

2010-08-02T11:28:00.001+05:30

Yankchen (ma propriétaire et amie) retire la moutarde de son champ pour la donner à manger aux vaches...

Partout à Matho, au mois de juillet, la couleur jaune de la plante de moutarde domine le village et ensoleille les paysages. On la cultive pour faire de l’huile à partir de ses graines. Cependant, la plante pousse aussi partout où l’on irrigue : les graines se propagent par l’eau des canaux d’irrigation. Ainsi, on peut voir des plants de moutarde pousser partout, dans les champs d’autres cultures autant que dans les potagers ou dans les platebandes de fleurs. On la désherbe pour la donner à manger aux bovins (en fin de journée, on voit souvent des ladakhis cueillant ou portant de gros bouquets de fleurs jaunes pour les porter aux vaches et aux dzo-mo), mais aussi pour en manger les feuilles qui se cuisinent comme des épinards, ou encore pour faire sécher ces dernières qui seront consommées pendant l’hiver.

Ma cuisine

2010-08-02T11:26:00.001+05:30

Dans un coin de ma chambre, c’est dans cette cuisine que je prépare tous mes repas. Pas de restaurant, pas de frigo, mais que de bons produits pour cuisiner : par exemple, la farine de blé complet est celle que ma propriétaire confectionne à partir de ses récoltes ; les légumes sont tous cultivés localement, ou encore ils sont ceux que je cueille dans la montagne (ou certaines « mauvaises herbes » qui poussent dans les champs ou le jardin potager et qu’on peut prendre quand on aide à désherber).
C’est dans cette cuisine que je cuis mon pain (que je mange principalement le matin, accompagné du beurre que baratte Yangchen dans la pièce à côté, à partir de la crème provenant du lait de ses vaches, et d’une confiture d’abricots très naturelle que j’achète à Leh). C’est aussi dans ce coin que je prépare le ghee (beurre clarifié, ce qui permet de le conserver très longtemps), des conserves de choucroute (que je viens d’apprendre à faire, c’est d’une simplicité !) ou de betteraves. Je cuisine aussi des légumes, dans une huile de moutarde provenant d’un autre village, avec des épices indiennes fraichement moulues, et le meilleur sel au monde : le sel de roche de l’Himalaya. Pour les accompagner, je prépare des chapatis (galettes de blé complet), du riz du Kashmir ou du riz complet, du boulghour… Je mijote aussi parfois une bonne « thukpa » (soupe ladakhi), un végé-pâté de mon invention, à base de lentilles, ou un gâteau au chocolat.
Bref, nulle part ailleurs sur la planète je ne pourrais retrouver les mêmes goûts et surtout la même qualité d’aliments, pour la plupart biologiques et locaux, et à un prix imbattables…

Festival pour accueillir le Rimpoche au Palais de Matho

2010-07-19T11:57:00.001+05:30

La deuxième journée de la visite du Rimpoche était organisée pour recevoir plusieurs milliers de personnes de la région sous une immense tente. Après les discours d’usage et les enseignements du Rimpoche, un spectacle de danse a été préparé par les habitants de Matho. Le village étant situé sur une très grande surface (chaque maison est entourée de ses champs), il a été divisé en 5 sections. Les résidents de chaque partie ont donc choisi une danse d’une région particulière du Ladakh ou des alentours : Tibet, Lahol ou autre… Comme d’habitude dans ce genre d’événement, on y sert du thé et de la nourriture presque sans interruption, et le spectacle est autant parmi les spectateurs que sur la scène.

Enseignements du Rimpoche au monastère de Matho

2010-07-19T11:45:00.002+05:30

J’ai dû emménager plus rapidement que prévu à Matho pour assister à l’événement de l’année : un Rimpoche de très haut rang (Shars Rimpoche) y est venu pendant 2 jours. Pendant la première journée, il a donné des enseignements au monastère du village. Ceux-ci étaient presque uniquement suivis par les habitants de Matho, qui ont formé des haies d’honneur pour l’accueillir. Chose curieuse, le Rimpoche, bien qu’il soit ladakhi, n’a parlé qu’en tibétain, langue que la plupart des habitants du village ne comprennent pas…

Cueillettes sauvages

2010-07-19T11:41:00.003+05:30

Ces derniers temps, j’ai été occupée à parcourir les montagnes des alentours, avec mes amies colombiennes, pour y cueillir des plantes sauvages. Ensuite, je les fais sécher pour les conserver et les manger plus tard, en faire de bonnes tisanes, ou encore faire de petits cadeaux à mes amis (par exemple, le habitants de Matho raffolent des orties, mais n’ont pas toujours le temps ni la patience d’aller les récolter.).

Récolte de câpres : à ma grande surprise, il y a des câpres dans les Himalayas (ou au moins dans la région du Ladakh où je me trouve). Il faut s’armer de patience, autant pour la cueillette que pour préparer la récolte de retour à la maison. Mais quel résultat !

Ma chambre prend des allures de séchoir… Et aussi des odeurs très agréables ! En bas à gauche : l’ortie. En haut à gauche : un peu de plantain, et au-dessus, une plante comestible appelée « oxyria » en latin. Dans les pots : les câpres. Au-dessous, des galettes d’ail sauvage. Au milieu à droite : la menthe. En bas, la sauge.

Cueillette d’orties : il faut prendre la pointe de la plante, au moment où elle est encore tendre. Celle qui a déjà des fleurs est plutôt réservée à la tisane.

La maison Stamba

2010-07-17T11:10:00.003+05:30

Je me suis installée dans la même maison que l’été dernier. Il s’agit d’une grande maison typique ladakhi, au pied du monastère de Matho.

Après avoir passé la première semaine dans la même chambre que je louais l’an passé, j’ai déménagé à l’étage du dessus, dans la pièce qu’on appelle la « glass room ». Grâce à sa fenestration généreuse, il y fait beaucoup plus chaud que dans les autres pièces de la maison, et la vue y est fantastique. Mon loyer a par contre augmenté : il est passé à environ 7,5 € (11 $ ca) par mois, tout compris…

Cette vue prise du toit de la maison est celle que j’ai de ma chambre (d’un côté).

Les propriétaires de la maison sont très sympathiques. La famille est composée de Tashi et de sa femme Yangchen, qui ont mon âge, et de leurs 2 enfants : Lamo, une fille de 13 ans, et Shadup, un garçon de 9 ans. Tashi n’est quasiment jamais à la maison pendant la saison touristique : il est chauffeur pour une agence de trekking. Je m’entends très bien avec Yangchen, on échange beaucoup de petits services et un peu de nourriture. Shadup est encore un peu timide avec moi. C’est avec Lamo que j’ai la plus grande complicité. En l’absence de son père, c’est la seule qui parle un peu anglais dans la maison, c’est donc ma traductrice et la complice avec laquelle je vais parfois me promener.

Il y a aussi un chien, 3 vaches, un veau, une dzo-mo (femelle, mélange entre le yack et la vache). Les ânes sont chez les grands-parents un peu plus bas, et le yack de la famille est décédé cet hiver, après s’être battu avec un autre mâle de son espèce.

Retour dans les Himalayas

2010-06-16T13:55:00.000+05:30

Me voici de retour au Ladakh, dans cette région magnifique surnommée « petit Tibet ». J’ai retrouvé la gentillesse des ladakhis et des tibétains, les montagnes de plus de 6 000 m d’altitude aux sommets enneigés qui entourent la vallée de Leh… J’ai aussi retrouvé les problèmes de connexion à Internet (alors ne vous inquiétez pas si je ne vous réponds pas tout de suite quand vous m’écrivez) ! Demain, je vais retourner au village de Matho où je louerai à nouveau une chambre chez l’habitant.

Ce cheval fait partie de la caravane d’un nomade qui a fait étape à Matho l’été dernier.

Le bébé goéland qui aimait le tofu

2010-06-07T17:54:00.002+05:30

3 jours avant mon départ de Bretagne, mon père trouvé ce bébé goéland dans le jardin : des voisins avaient défait son nid… Nous l’avons mis à l’abri des chats dans la cour. Ses parents ne le nourrissant pas régulièrement depuis qu’il était sous notre protection, le bébé a commencé à picorer des cloportes. Puis, comme il avait encore faim, nous lui avons donné différentes nourritures. Mais ce qu’il préfère, c’est le tofu ! Son régime semble bien lui convenir : ses ailes, qui étaient à peine des moignons à son arrivée, mesuraient environ 10 cm seulement 3 jours plus tard. Impressionnant…

Petite pause d’Asie : 2 mois en Bretagne

2010-06-07T17:49:00.001+05:30

Pour obtenir un nouveau visa dans le but de séjourner encore quelques mois en Inde, il fallait que je sorte du pays pendant 2 mois. Il s’agit des nouvelles règles s’appliquant depuis le début de l’année. Après hésitations, j’ai décidé d’aller passer ces 2 mois en Bretagne (France), chez mes parents, plutôt que d’aller au Népal. Ce qui a fini de me décider, c’est que mon père avait besoin de mon aide pour l’aider à illustrer son livre, sur l’architecture de Port-Louis (la petite ville où mes parents habitent) et la façon dont la ville s’est construite. Cela me convenait à merveille, puisque j’adore faire des reportages photographiques, mais aussi parce que c’est agréable de faire du bénévolat pour son propre père quand on en fait à l’autre bout du monde !

2 exemples de photos prises pour mon père : un détail de la corniche d’une maison du 16ème siècle (ci-dessous) et un détail de l’église (ci-dessus).

La fin d’une vie

2010-05-27T21:27:00.005+05:30

Le bénévolat peut prendre des formes très variées… Venue aider mon amie indienne, Sujata, à monter son projet de maison d’accueil pour orphelins et personnes âgées, je me suis retrouvée au chevet de sa belle-mère mourante. J’ai vécu avec elle des moments particulièrement forts et émouvants.

Rajalaxmi, fille unique d’un médecin qui l’adorait, a grandi entourée de 10 servantes. Son mari aussi la choyait, ils ont eu 7 enfants ensemble. Puis la vie a été plus difficile avec elle. Elle a perdu son époux brutalement lorsque la petite dernière n’avait que 2 ans. Malgré son statut de veuve, situation très difficile à vivre en Inde, elle a réussi à élever seule et à donner une bonne éducation à ses 5 filles et à ses 2 fils, et à tous les marier.

Quand je l’ai connue en décembre 2009, elle était déjà alitée, n’arrivant plus à se retourner toute seule dans son lit, et elle souffrait beaucoup physiquement. En Inde, il est impensable de mettre une personne âgée dans une institution spécialisée ou un hôpital : elle doit s’éteindre chez elle, au milieu des siens qui ont pour devoir de lui donner tous les soins et l’affection nécessaires. Il s’agit plus précisément de la responsabilité de ses filles et belles-filles. Au début de mon séjour dans la famille de Rajalaxmi, quand je m’asseyais à ses côtés, je ne savais pas trop comment lui tenir compagnie. Elle me parlait en bengali ; sur les conseils de mon amie, je répondais « hun ! » (oui) à ses questions, auxquelles je ne comprenais rien, pour ne pas la contrarier. Elle voulais toujours que je m’assois à ses côtés, alors j’ai eu l’idée de lui lire à voix haute le livre Zhuan Falun (le livre clé du Falun Dafa). Bien qu’elle soit presque totalement sourde et ne comprenne pas le français, elle a tout de suite aimé ça. Elle disait à tous que j’étais une bonne fille, que les dieux m’avaient amenée dans sa maison pour que je lui donne des enseignements. Elle voulait aussi apprendre l’anglais. Malgré ses souffrances, elle avait conservé un sens de l’humour qui se lisait dans ses yeux et son sourire. Nous sommes vite devenues amies, et lorsque je m’apprêtais à partir après un séjour de plus de 2 semaines, elle ne m’a laissé la quitter uniquement parce que je lui ai promis de revenir bientôt.

Trois semaines plus tard, son état avait beaucoup empiré. Elle n’arrivait plus à ouvrir les yeux ni à parler, et souffrait encore plus. Les 2 premier jours de ce second séjour chez elle, j’ai été très occupée et n’ai presque pas pu passer de temps à son chevet. Le 3^ème jour, quand je suis entrée dans sa chambre, sa main était crampée sur l’accoudoir d’une chaise. Je me suis assise et lui ai pris la main, qui s’est agrippée à la mienne à la manière d’une personne en profonde détresse. J’ai commencé la lecture de Zhuan Falun, et progressivement j’ai senti sa main se décontracter. À plusieurs reprises, elle a fait de gros efforts pour ouvrir un œil et essayer de faire le focus. Je ne sais pas ce qu’elle a réussi à voir, mais je suis persuadée qu’elle savait que j’étais là. J’ai continué à lire, elle était de plus en plus sereine. Au bout d’une heure 30, Sujata est venue voir ce qui ce passait dans cette pièce : « Depuis que tu es avec elle, je ne l’entends plus se plaindre, ni gémir de douleur. Je veux savoir ce qui est écrit dans ce livre ! ». J’ai lu encore un peu. À 3 reprises, mon cœur a fait un bond : elle avait arrêté de respirer pendant quelques secondes ! Elle était si tranquille. La vie tient à si peu ; il suffit d’arrêter de respirer… Quelques secondes de plus, et ça en aurait été fini de toutes ses souffrances : quelle simplicité… Mais elle n’était pas encore prête à partir.

Le lendemain, jour de la Puja de Saraswati, j’ai passé toute la journée à l’école de filles pour assister aux cérémonies. Puis, je me suis installée à nouveau près de Ralalaxmi, mon livre à la main, et j’ai passé la soirée avec elle. Alors que je l’avais toujours vue avec une main coincée entre l’oreiller et sa joue, elle m’a donné ses 2 mains : l’une dans la mienne, l’autre autour de mon poignet. Il fallait bien que je garde une main libre pour tenir le livre ! Je la sentais plus décontractée que la veille. La communication et la tendresse que nous avons échangées par le contact de nos mains resteront pour toujours gravées dans mon esprit comme un moment fort de mon existence. J’étais fatiguée, mais j’ai continué la lecture jusqu’à 23h. Je tenais à finir le chapitre, je savais qu’il ne lui restait plus beaucoup de temps à vivre. En effet, le lendemain matin, à 9 h, elle s’est éteinte sans un bruit, dans son lit. Son fils, sa belle-fille Sujata et l’employée de la maison s’en sont rendu compte alors que cela venait de se produire. J’ai ensuite pu voir tous les préparatifs de son corps pour la crémation ; mais ça, c’est une autre histoire…

Rajalaxmi m’a donné une grande leçon sur la vie, la souffrance et la mort. Malgré toutes les différences culturelles et l’impossibilité de communiquer par les mots, nous avons trouvé d’autres façons de nous rejoindre. Je ne l’oublierai jamais.

Des nouvelles de ma santé

2010-03-13T13:00:00.001+05:30

Qu’on se le dise : finie la fibromyalgie, je suis GUÉRIE à 95 % de cette maladie chronique !

Depuis que j’ai commencé à pratiquer le Falun Dafa en juin 2009, ma santé s’est rapidement améliorée, mes douleurs se sont envolées, et j’ai pu faire des choses que je n’aurais pas pu envisager auparavant. J’ai arrêté le taï-chi, le yoga, l’accupression, les médicaments (la plupart naturels), les marches avec des méthodes respiratoires particulières et toutes les autres méthodes et traitements que j’ai testés… Ça fait maintenant 8 mois, et je me porte à merveille. À tel point que les gens qui ne m’ont pas vue depuis un certain temps en ont presque du mal à me reconnaître tellement je rayonne. « Tu avais l’air si vieille l’année dernière », m’a même dit un jeune homme de Puri !

Couple de lézards

2010-03-13T12:57:00.001+05:30

Drôle de spectacle pendant que je me lavais… J’ai eu le temps de finir de me doucher et d’aller chercher l’appareil photo !

La « puja » de Saraswati

2010-02-16T11:56:00.001+05:30

Le 20 janvier dernier, à l’école de filles de C., j’ai célébré une fête religieuse hindou très importante dans les écoles indiennes : la « puja » de Saraswati.

Une salle de classe est transformée en lieu de culte, où on a installé Saraswati, déesse de l’enseignement.

Il faut commencer par aller chercher de l’eau sacrée au temple.

Ma sœur indienne m’a offert pour l’occasion un sari neuf, au grand bonheur des filles.

Décoration de la porte d’entrée de la classe transformée en temple.

Pique-nique à l’indienne

2010-02-16T11:54:00.000+05:30

À C. (village de l’intérieur des terres de l’Orissa où habite ma sœur indienne), j’ai fait un peu de bénévolat dans une école de filles, et j’ai été invitée à participer au pique-nique de fin d’année de l’école. En Inde, le mot pique-nique n’a pas la signification qu’on lui connaît. Il s’agit bien de prendre un repas en plein air, mais on ne mange pas de sandwichs ni de plats simples. Au contraire, c’est l’occasion de prendre un repas plus élaboré que d’habitude.

Regarder le cuisinier préparer 6 plats différents pour 250 convives, avec un matériel si restreint, est fascinant. Au menu : des montagnes de riz, un curry de légumes, un « chutney » de tomates, du daalh (soupe de lentilles) et, jour de fête oblige, 2 préparations à la viande. Au bord de la rivière, un boucher tue, plume et dépèce une vingtaine de poulets. Puis c’est une chevrette vivante qui est sacrifiée, à côté des filles à qui ça ne coupera pas l’appétit… Imaginez le scandale que ça ferait ailleurs !

Les filles se promènent près de la rivière ou vont au jardin fruitier voisin, aident à couper les légumes. Puis, c’est l’heure des chants et danses. Le programme est improvisé au fur et à mesure. Il a fallu que j’y contribue moi aussi, on m’a mis le micro dans les mains pour que je chante une chanson en français. J’ai aussi dû rejoindre un groupe de filles pour danser avec elles une danse tribale de cette région de l’Orissa.

Finalement, tout le monde se régale. Le repas est servi en 3 services. Les derniers à manger sont les professeurs et directeurs de l’école, une fois toutes les filles rassasiées.

Lac Chilika

2010-02-16T11:52:00.000+05:30

Par endroits, on se croirait dans des marais salants. Si on ne regarde pas la végétation de près (et qu’on retire les buffles d’eau), on pourrait être en Bretagne… En fait, ces « marais » sont utilisés pour la pêche : à la saison des pluies, ils communiquent avec le Lac, et comme il y a beaucoup de nutriments dedans, ça attire les poissons qui s’y retrouvent prisonniers lorsque les eaux baissent.

On utilise aussi ces sortes de « marais » pour y repiquer le riz.

Dauphins et oiseaux migrateurs du Lac Chilika

2010-02-16T11:50:00.001+05:30

En janvier, j’ai passé 3 jours au Lac Chilika, qui est le plus grand lagon d’Asie et la 2^ème plus grande au monde. La vie y est très variée en raison des 3 écosystèmes qu’on y trouve : eau douce, eau de mer et eau saumâtre. Il est alimenté en eau salée par la mer de Bengale et en eau douce par plus de 50 rivières. On y trouve, entre autres, des otaries, des serpents marins, 2 sortes de dauphins, 150 espèces d’oiseaux dont une centaine d’oiseaux migrateurs.

Cet environnement est très fragile puisque les berges et les îles de Lac sont très peuplées. L’ONG « Prepared », qui agit pour le sauvegarder, a mis un bateau à ma disposition.

J’ai pu observer des dauphins Irrawady (Orcaella brevirostris). Ils sont en voie d’extinction, il n’y en a plus que 500 dans le lagon.

Quelques-uns des oiseaux migrateurs venus échapper à l’hiver.

Les porteuses de poisson

2010-02-16T11:48:00.001+05:30

À Chandrabhaga, un gros village de pêcheurs est situé près de l’ashram. Les pêcheurs viennent de l’Andrah Pradesh, au sud de l’Orissa, et ne parlent pas l’oriya mais le telugu. Leurs femmes transportent de lourds chargements de poissons à longueur de journée, selon les arrivages. Minimum 30 kg sur la tête, pour un salaire de 20 roupies (moins de 0,50 $ ca, ou 0,30 €) par voyage de 500 mètres. Elles passent près de l’ashram pour aller déposer leur chargement dans un des entrepôts qui conditionne le poisson dans la glace pour l’envoyer à Calcutta, où il arrive 12 heures plus tard. Ensuite, les femmes se dépêchent de faire le chemin inverse pour recharger…

La plage de Chandrabhaga

2010-02-16T11:45:00.001+05:30

En janvier, je ne me suis presque pas baignée, il y avait un vent très fort et de grosses vagues. En février, par contre, quand il a commencé à faire trop chaud, j’ai pu m’offrir quelques belles baignades, et j’ai même pu nager, dans cette mer qui est souvent trop agitée pour le faire.

De nombreuses grosses tortues meurent dans les filets de pêche et s’échouent sur les plages, à Chandrabhaga comme à Puri.

Les indiens en vacances ou en pèlerinage s’y font photographier, se trempent les pieds dans cette mer sacrée, ou s’y baignent le matin de bonne heure.

Grands yeux et orteils serrés

2010-02-16T11:44:00.000+05:30

« Ca ne m’étonne pas que tu vives en Inde, me dit mon amie thaïlandaise Khuan, tu ressembles aux indiens : tu as de grands yeux comme eux. » Par la suite, plusieurs thaïlandais et chinois me l’ont confirmé : pour eux, les occidentaux ont de grands yeux, et eux-mêmes en ont de petits.

De retour en Inde, c’est à mes pieds qu’on s’intéresse. Kabita me donne l’explication : j’ai les orteils serrés. Beaucoup d’indiens (surtout ceux des villages) ont, par comparaison, les doigts de pied bien décollés, en éventail. Pourquoi cette différence ? Depuis l’enfance, ils marchent souvent pieds nus, alors que nous portons des souliers fermés.

Je ne me vois plus du même œil !

Œuvres d’art éphémères

2010-02-16T11:42:00.000+05:30

À marée basse, sur la plage de Konark, des milliers de crabes minuscules réalisent ces œuvres d’art, qui seront détruites quelques heures plus tard. Chacun montre sa personnalité dans sa façon de ranger les petites boules de sable.

La vie de l’ashram

2010-02-15T16:59:00.005+05:30

Voici quelques-uns des personnages que j’ai côtoyés à l’ashram de Baba Panda.

Mita, ma voisine directe, mère de 3 fillettes, a mon âge.

Liza (9 ans) et Pooja (6 ans) font leurs devoirs.

Et il y a aussi la vache, le veau, 7 chats, des dizaines de corneilles, des chacals qui crient au loin la nuit (on dirait qu’ils rient), et tous les animaux qui passent chercher quelque chose à manger dans la journée (des chèvres, des familles de cochons noirs, des vaches, des taureaux, des buffles etc…). Comme cette chèvre venue grignotter les offrandes fraîchement installées pour les dieux !

Ruja, 2 ans, ma grande amie.

En janvier, 7 veuves partageaient une chambre. Elles m’appelaient « djia » (fille) et je les appelais « Ma » (mère).

Dans une autre chambre, un autre veuve vivait avec cette femme en sari vert.

Baba Panda

2010-02-15T16:57:00.000+05:30

Baba Panda est un personnage comme on n’en rencontre qu’en Inde. Marié et père de 3 enfants, tous adultes, il vit au rythme de ses 3 « pujas » (prières et offrandes aux dieux) quotidiennes. Mais qu’est-ce qu’un Baba ? Il se définit avant tout comme un travailleur social. Pendant les mois saints d’octobre et de janvier, plusieurs indiennes âgées, veuves, séjournent à l’ashram pour un prix modique. Il héberge presque gratuitement une petite famille avec 3 enfants depuis 5 ans. Il lui arrive aussi de recueillir des étrangers un peu perdus et sans le sou.

Baba Panda n’a pas toujours été Baba. Jeune marié, il a d’abord été « businessman », c’est-à-dire qu’il tenant un petit magasin à Konark. Un incendie a tout détruit, puis il a ouvert un autre commerce à Chandrabhaga. Après 2 ans, c’est le gouvernement qui l’a détruit. Entre-temps, il avait rencontré son « Guru » (Maître), un Baba qui lui a conseillé d’ouvrir un petit ashram et lui a légué un terrain. La vie de Baba lui convenait parfaitement, c’est donc ce qu’il a fait. Il a construit l’ashram au fur et à mesure. Il offre un hébergement simple, une nourriture saine, et, sur demande, des cours de yoga ou des massages. On le paye par dons. À 62 ans, Baba Panda vit une vie simple, sans aucun stress.

La femme de Baba Panda fait son beurre.

Ma chambre à l’ashram de Baba Panda

2010-02-15T16:53:00.002+05:30

Le « chuli » sur lequel je cuisine, et le pain que j’ai cuit. J’ai appris à nettoyer le « chuli » et le sol aux alentours avec un chiffon trempé dans un mélange désinfectant d’argile, de bouse de vache et d’eau. Quand on le nettoie, on en profite aussi pour réparer le sol là où c’est nécessaire, avec le même mélange.

De l’intérieur, la porte se ferme avec un gros bâton. Cette porte m’arrive au niveau du menton, je me suis cogné la tête quelques fois.

Une de mes 2 « fenêtres ». La deuxième est presque 2 fois plus grande !

J’apprends à faire de bons chapatis (galettes fines de farine de blé entier) : moins facile qu’il n’y paraît ! Mes chapatis étaient très secs au début, ils sont maintenant presque dignes de ceux d’une femme indienne (ou d’une petite fille indienne, puisqu’elles apprennent cet art dans leur enfance).

Le plafond de ma chambre et le haut du mur qui sépare ma chambre de celle des voisins (c’est presque comme si on vivait chez eux puisqu’on entend tout). 2 des gros chatons de l’ashram viennent dormir, la nuit, sur les sacs de jute situés sur les bâtons, au-dessus de mon lit.

L’ashram de Baba Panda

2010-02-15T16:47:00.003+05:30

Un ashram est un lieu où l’on vit en communauté. En Inde, ce mot a en général une connotation religieuse, mais ce n’est pas toujours le cas. Les indiens y font souvent des séjours pour s’y ressourcer.

Celui de Baba Panda est un tout petit ashram. Incluant la chambre où le Baba loge avec sa famille, il y a 6 chambres en tout. Elles donnent sur un jardin intérieur planté de grands palmiers et de petits arbustes, dans le sable, et sur une petite maison dans laquelle le Baba fait ses « pujas ». Le plus grand bâtiment de l’ashram est en argile et comporte 4 pièces. Chacune a son entrée indépendante, et à l’intérieur une « cuisine intégrée » dans le sol d’argile. Chaque chambrée cuisine au feu de bois. Les murs séparant ces 4 chambres ne montent pas jusqu’au plafond, fumée et bruit circulent donc à volonté. Les cheminées sont inconnues et la fumée finit par s’échapper à travers le toit de paille. C’est dans une de ces chambres que j’ai habité pendant un mois, au début de l’année 2010. La température y est bien plus agréable que dans les 2 autres pièces construites dans un bâtiment en béton.

L’eau courante n’existe pas et on utilise une pompe à eau manuelle, qui fournit une eau tiède. La salle de bain est très rudimentaire : pas de toilettes ; je me lave dans une petite pièce constituée de 4 murs et d’un plancher, où pénètre le soleil, sous un cocotier et un papayer.

Le midi, je mange le repas que cuisine la femme du Baba : un repas classique en Inde (riz, légumes, lentilles, salade de concombre). Mais celui-ci est particulièrement bon, le riz de village est bien meilleur que celui des restaurants, et la salade est agrémentée d’une sauce au yoghurt et à la noix de coco. Le soir, je cuisine, et je réchauffe le reste de mon souper le matin.

L’adresse vous intéresse ? L’ashram de Baba Panda est situé à Chandrabhaga, près de la mer, à 3 km de Konark, en Orissa.

Ce bâtiment, qui habite un temple, est appelé « l’ombrella ».

La porte de ma chambre est la 2^ème.

L’arrière de la maison d’argile.

Varanasi (Bénarès)

2010-02-15T16:40:00.003+05:30

Décembre 2009

Falun Dafa à Varanasi et Sarnath

2010-02-15T16:33:00.001+05:30

Quelques images d’activités à Varanasi (Bénarès) et Sarnath, fin novembre et début décembre 2009. Pour savoir ce qu’est le Falun Dafa, lisez mon article du mois d’août 2009.

Pratique des exercices de Falun Dafa sur un bateau sur le Gange.

Pratique de groupe dans le parc de Sarnath.

Enseignement du Falun Dafa dans un refuge pour femmes, qui fonctionne un peu comme une prison puisque les femmes qui y habitent ne peuvent en sortir que si elles se marient ou si elles sont transférées dans une autre institution.

Kiosque d’information sur le Falun Dafa et la violation des droits humains en Chine.